آخرین پژوهش هادرتعمیرونگهداری ساختمان

شناسنامه :

به منظور حفظ و نگهداري ساختمان و بالا بردن عمر مفيد تهيه مي شود و وجود شناسنامه سبب اجراي اصولي و صرف هزينه كمتر در زماني مشخص خواهد شد.

 مقاومت زمين :

در اجراي ساختمان بسيار مهم است و قبل از شروع يك طرح بايد مقاومت زمين زير پي مشخص شود تا بر مبناي آن محل ستونها و ديوارهاو در مجموع طرح را به وجد آورد .

 مشخصات ويژه مصالح :

ساخت بناي مقاوم به دو عامل بستگي دارد .

1-   مصالح مرغوب و مقاوم

2-   اجراي صحيص و فني

مثلا در استان بوشهرآجري كه از خاك شور و نمكي تهيه مي شود در اثر رطوبت ورقه ورقه شده و وزون خاك به علت وجود فراوان نمك سنگين مي شود و كار كرد با آن بسيار دشوار است بنايرن مشخص بودن نوع مصالح استفاده شده در شناسنامه هر پروژه الزامي است و در زمان تعميرات يا پيشگيري لازم مي توان از آنها استفاده لازم كرد .

 محل دقيق چاه فاضلاب :

در نقشه هاي اجرايي در نقشه زير زمين يا محوطه سازي يا سايت پلان بايد محل چاه فاضلاب مشخص باشد زيرا در اثر پر شدن چاه قابليت آبكش خود را از دست مي دهد و در چنين مواردي اگر جاي چاه مشخص باشد مي توان در پوش آن را برداشت و آن را تخليه نمود در غير اين صورت در اثر پر شدن چاه كشش فضولات انجام نمي شود بنابرين باعث بالا آمدن آب شده و سبب خيس شدن و سست شدن ديوارها چاه شده ودر نتيجه فشارهاي وارد از طرف ساختمان ممكن است چاه دچار ريزش شود .

 نقشه هاي تاسيساتي و برق :

جزء نقشه هاي هستند كه وجود آن در شناسنامه ساختمان الزامي است كه شامل وضعيت لوله هاي آب رساني لوله هاي فاضلاب دستگاه هاي گرم كننده و سرد كننده ، سيم كشي ها ، كانال ها و غيره

 سطح آبهاي زير زميني :

به طور كلي شناسايي آبهاي سطحي و زير زميني جزء مسائلي است كه در هنگام ساختمان سازي بايد توجه شود زيرا نفوذ رطوبت از كف ساختمان به علت نوع خاك يا زمستانهاي طولاني يا بارندگي هاي زياد ساختمانها را تحديد مي كند كه با شناسايي آنها از ساختمان در برابر رطوبت محافظت كرد .

 وضعيت جغرافيايي منطقه :

آب ، باد ، باران ، آفتاب نوع زمين ، براي ساخت بنا در هر اقليم از مصالح خاصي استفاده شود و نحوه اجرا به موقعيت جغرافيايي آن منطقه بستگي دارد .

 دماي محيط در زمان اجرا :

يكي از عواملي كه در اجراي ساختمان بسيار مهم است در ساختمانهايي كه ساخت آنها بيش از 6 ماه طول مي كشد دماي محيط است .

1-   اسكلت و استخوان بندي ساختمان در فصلهاي گرم سال انجام شود .

2-   كارهاي نازك كاري و تزئينات بنا با رعايت يخ نزدن در فصل هاي ديگر مي تواند انجالم شود

 نشست پي در اثر سستي خاك :

سطح تراززير پي معمولا ناهمواريهايي وجود دارد كه براي ساخت ساختمان بايد آنها را يكنواخت كنيم در صورتي كه سطح زير پي از خاك نرم باشد بايد آن را تاسطح سخت پي بكنيم در اين صورت چاله هايي ايجاد مي شود كه براي استفاده از آن براي ساخت پي بايد لاشه چيني را انجام دهيم . هم سطح كردن زير پي ساختمان باعث مي شود كه در برابر لرزش يك پارچگي خود را حفظ كند و عمل رانش ايجاد نشود . لازم به تذكر است كه پي هايي كه با مقطع مثلثي اجرا مي شوند در مقابل حركات زمين تحريك دارند و براي رفع اين مشكل بايد پي سازي به صورت پله اي انجام شود . 

 نشست خفيف ستون بر اثر نشست فونداسيون :

عوامل نشست ستون عبارتند از :

1- رطوبت : كه براثر چكه كردن از لوله هاي آب وفاضلاب و نفوذ از كانال يا چاه آب خاك زير پي دچار رطوبت مي شود و خاك اطراف پي متورم مي شود در اپر نرم بودن خاك مكش آب يارطوبت خاك زير فونداسيون فشرده شده و پي دچار نشست مي شود .

2- اثر نيروهاي اضافه : چنانچه بر روي ديوار قديمي بارگذاري شود نيروي فشار بر سطح پي زياد مي گردد در نتيجه سبب نشست پي مي گردد . باز شدن ديوار غير باربر در اثر نشست ستون در اثر نشست پي تيرچه اي كه يا در جان پل جوش شده است يا از روي  پل عبور مي كند در اين وضعيت نيروي وارده از سقف به پل وارد مي شود و ديوار غير باربر فقط وزن خود را تحمل مي كند چنانچه به واسطه نفوذ آب ، آب به پي ديوار نفوذ كند امكان نشست ديوار پيش مي آيد پس از قطع شدن آب و خشك شدن سطح خاك نشست متوقف مي شود در اين صورت ديوار غير بار بر كه با ديوار جانبي در گير شده نشست در گوشه ها كمتر رخ مي دهد اما در قسمتهاي مياني ديوار به شكل منحني خالي مي گردد در نتيجه باعث باز شدن درز عميقي در سطح زير طاق و پيدايش ترك هايي در ديوارها مي گردد براي تعمير آن :

1-   سطوح ترك را كاملا باز مي كنيم .

2-   آب را به صورت پودري داخل آن مي پاشيم .

3-   ملات گچ دستي را به صورت شلاقي در بين درز مي كوبيم تا ملات به سرعت در اعماق ترك بنشيند .

4-   در جايي كه ارتفاع آن به اندازه آجر باشد آجر مي گذاريم تا پر شود .

ابتدا سطح زير كار را كفكش مي كنند تا بين گچ خلل و فرج پيوند به وجود آيد چناچه سطح سفيد كاري در اثر عواملي مانند رطوبت طبله كند بايستي تراشيده شود و سپس گچ را با ضخامت 1 سانتي متر به وسيله ماله از پايين به بالا يا بلعكس بر روي سطح مي كشيم . در موقع سفيد كاري خلل و فرجهاي بر سطح گچ به وجود مي آيد كه اين مشكل را باكشته كردن گچ و كشيدن بر روي سطح توسط ماله به قطر 5/1 - 1  را حل مي كنيم .

 فرو كش كردن بنا بر اثر پي سازي غير اصولي :

1- شناسايي زمين : كه اگر زمين مورد استفاده از نوع سست باشد در اثر فشارهاي وارده به بنا نشست مي كند و ساختمان دچار ترك مي شود .

2-   مكانيك خاك : آزمايشاتي در مورد خاك .

 نشست پي در اثر به وجود آمدن چاهك :

به علت نرمي خاك وجود رطوبت و عوامل ديگر حفره هايي در سطح زير پي به وجود مي آيد اگر حجم حفره ها كم باشد مي توان ار آن صرف نظر كرد اما در بعضي مواقع ايجاد حفره هاي مثل چاهك باعث نشست پي مي شود و در نتيجه ديوار روي پي را درون خود مي كشد .

تعمير آن : ابتدا چاهك را پر كرده پي سازي را انجام داده و سپس ديوار را تعمير مي كنيم .

شمع زني : براي اينكه ستونها در زير سقف نگه داري شوند از شمع زني استفاده مي گردد شمع ها بر روي تراورز(تخته) قرار داده با ميخ به شمع متصل مي كنند و سپس در جايي كه خطر ريزش دارد قرار مي دهند تنگ بستن در جايي كه قسمتي از پشت ديوارفضاي خارجي وجود داشته باشد براي جلوگيري از حركت ديوار و رانش آن ستونهايي تحت زاويه 45 درجه به پشت ديوار تكيه مي زنند معمولا پاي آن را بلوك سيماني نصب مي كنند و در انتهاي تنگ به ديوار يك تخته نصب مي كنند تا طول نگه دارنده در پشت ديوار زياد شود .

 نگهداري ساختمان همجوار توسط دستك بتوني :

در ساختمانهايي كه زمين سست باشد براي اينكه رانش ساختمان و فروريزي و تخريب آن جلوگيري كنيد از دستك بتني استفاده مي كنيم .

1- پشت ديوار هم جوار را تنگ بندي مي كنيم و سپس به روش دستي يعني بدون استفاده از وسايل مكانيكي عمل گود برداري را انجام مي دهيم .

2- در عمق حدود 2 متر عمل گودبرداري را متوقف مي كنيم و شروع به كانال زني مي كنيم . دستك زني عبارت است از ميلگرد گذاري جهت كانال .

3-   بتن ريزي درون كانال .

4- بعد از اينكه دستك قبلي اجرا شد فاصله بعدي به 5/2- 2 در سطح تراز قبلي حفر مي كنيم سپس مانند قبل ميلگرد گذاري مي كنيم .

 باز شدن چاه يا قنات زير پي :

چناچه پي ساختمان روي چاه هاي كهنه شود يا افت ناشي از از نشست ساختمان ريزش كند در اين صورت خسارت زيادي به وجود خواهد آمد .

مصالح فرو ريخته در چاه را تخليه مي كنيم ولي قبل از آن براي اطمينان از فرو ريختن سقف شمع بندي را انجام مي دهيم سپس چاه را تخليه مي كنيم اگر خاك اطراف چاه از نوع نرم باشد با دستك زني و شمع زني در ديواره چاه از ريختن آن جلوگيري مي كنيم و اگر ريزش چاه خاك ناچيز باشد از ريزش آن جلوگيري مي كنيم و يا از كول گذاري استفاده مي كنيم يك حلقه هاي بتني هستند با عرض حداقل 20 سانتي متر درون چاه گذاشته مي شود قسمت پشت آنهارا با شفته آهكي يا بتن پر مي كنيم و سپس كول بعدي را روي آن قرار مي دهند چنانچه لازم باشد كول گذاري در عمق بيشتري انجام شود قطر كول ها كم مي شود در صورتي كه احتمال نشست كول ها وجود داشته باشد زير آنها بلوك سيماني قرار مي دهيم و يك كول روي كول ها ديگر قرار مي دهيم.

 شفته ريزي :

چناچه خاك كف چاه نرم باشد مجبوريم تا رسيدن به خاك مناسب كنيم كه با هزينه و اتلاف وقت همراه مي باشد . براي جلوگير از اين كار از روش دستك زني استفاده مي كنيم وسپس داخل دستكها را باشفته پر مي كنيم و بين شفته را با مصالح مقاوم پر مي كنيم اصولي ترين را اين است كه شفته را لايه لايه بريزيم زيرا شفته ريزي به طور مرحله اي باشد تا ليه ها خشك شود .

 ساختن پي روي قوس آجري :

با ملات سيماني روي چاه را مي پوشانيم و سپس توسط آجر و ملات ماسه سيمان روي آن قوس مي ريزيم اطراف قوس را با آجر شانه سازي مي كنيم و سپس سطح روي قوس را تخت نموده و بتن مگر مي ريزيم با آجر قالبي مي سازند تا بتوانند در آن آرماتور كرده و پي را بنا نمايند .

 پيشگيري از رطوبت بالا رونده به شكل سيستماتيك :

اين روش هزينه و وقت كمتري را ميخواهد . نحوه اجرا به اين شكل است كه رجهاي پايين ديوار را به طور سرتاسري مي تراشند سپس سطح را جارو مي نمايند در ديوارهاي بار بر طول برش سر تاسري 5/1 متر است گوشه ديوار را با قلم و چكش خالي مي كنند و سپس ديوار بريده شده را به وسيله فشار هوا از گرد و غبار پاك مي كنند آب را با فشار به اين جداره مي پاشند و از ورقه هاي ايزو گام فشرده استفاده نموده و ديوار را عايق كاري مي كنند .

 پيشگيري از رطوبت بالا رونده :

چنانچه ديوار به علل مختلف دچار رطوبت شود سبب اشكالات ظاهري مانند سفيدك زدن شوره زدن پوسته كردن و ورقه شدن و طبله كردن اندود مي شود كه به علت خالي شدن پاي ديوار و هم از نظر بهداشتي عوارض ناگواري را به وجود مي آورد در شرايطي كه پي شفته اي داشته باشيم در اثر رطوبت حالت خميري پيدا مي كند كه به مرور زمان باعث نشست ساختمان مي شود .

راه جلوگيري : 1- حد بين ملات و موزايك را قير اندود مي كنيم .

2- پاي ديوار را به اندازه 60-50 سانتي متر به طور سرتا سري به شكل كانال خالي مي كنيم و سپس كرسي چيني انجام مي دهيم روي كرسي عايق نموده تا جلوي رطوبت گرفته شود رج نهايي را با ملات بسيار نرم و مقاوم به صورت قوته ور انجام مي دهيم تا ديوار دچار نشست نگردد . براي بستن زير ديوار با ملات يا بتن آن قسمت را مي بنديم . عرض كانال ها 2/1 متر است . پس از اجراي عايق كاري قسمت خالي شده را با سنگ پر مي كنيم و سپس روي آن را با ملات ريخته و موزاييك فرش مي كنند بعد ازاجراي كف سازي ديوار را سفيد كاري مي كنيم .

زهكشي اطراف ساختمان :

چناچه نفوذ آب و رطوبت به حدي باشد كه كه اجراي كانال موثر واقع نگردد اقدام به زه كشي مي كنيم . به اين شكل كه با رعايت فاصله اي به اندازهي 5/1 متر اطراف ساختمان كانال حفر مي كنيم ارتفاع كانال بايد پايين تر از سطح تراز زير پي باشد سپس اگر كف سازي بتني باشد به صورت شيب دار از دو طرف كانال حفر مي كنيم سرعت شيب براي كشش آب بايد به نحوي باشد كه آب از درون كانالها به درون چاه سرازي گردد سپس چاه ها را طوقه چيني كرده و در پوش مي گذاريم . عمل زه كشي توسط سفالها و سنگ هاي سطح كانال انجام مي شود .

 تشخيص رطوبت :

1-   براثر رطوبت سطح زير فرشها كپك مي زند .

2-      در اثر رطوبت در زمستان بوي نم به مشام مي رسد .

3-      در صورت ازدياد نفوذ رطوبت  كف  خيس مي گردد كه حتي از روي فرش هم احساس مي شود .

4-      در مواردي شبنم روي ديوار مي تواند نشان دهنده رطوبت باشد .

روش پيشگيري :

1-   موزاييك فرش ها را بايد با رعايت اصول بر مي داريم .

2-   خاك كف را به اندازه 60-50 سانتي متر بر مي داريم .

3-   اين قسمت را چند روزي در معرض كوران هوا قرار مي دهيم تا خشك شود .

 عمل بلوكاژ:

چناچه رطوبت به حدي باشد كه بتوان با بلوكاژ رطوبت را مهار كرد اين عمل را انجام ميدهيم سپس سطح را تسطيح نموده و موزاييك مي كنيم . چناچه رطوبت به حدي باشد كه فضاي بين سنگها رطوبت را به بالا هدايت كند به دو روش عمل مي كنيم .

1-  پس از بلوكاژ سطح روي آن را غلطك مي زنيم و سپس به اندازه 4 سانتي متر بتن سبك مي كشيم سپس سطح را پودر سيمان مي پاشيم و بعد از سيقلي نمودن سطح آن را قير اندود مي كنيم .

2-  مي توانيم بلوكاژ نكنيم اما از بتن معمولي به ضخامت 10-7 سانتي متر استفاده كنيم و سپس دو لايه قير اندود انجام دهيم بعد از استفاده ماسه بادي موزاييك فرش را انجام مي دهيم اگر به جاي بلوكاژ از بتن استفاده كرديم بايد سطح زير را غلطك زده تا خاك متورم شود .

 علت نفوذ رطوبت به كف خواب پشت بام :

1- نشست احتمالي باعث باز شدن لايه هاي زيرين مي شمود سپس آب در آنها اثر مي كند و باعث به وجود آمدن رطوبت در ناحيه ناوداني مي شود .

2- آسفالت پشت بام به علت تماس با هواي آزاد و اثرات جوي فرسوده مي شود به همين علت هر چند سال يك بار بايد آن را تعمير كرد .

3-   ضربه وارد كردن به سطح پشت بام باعث شكست آسفالت شده و رطوبت به پشت بام نفوذ مي كند .

4- اجراي كف خواب گذاري در گوشه و نواحي كناري پشت بام ممكن است به علت عدم عايق كاري مناسب باعث نفوذ رطوبت گردد .

آسفالت :

از تركيب دانه هاي ريز ماسه همراه با مقداري قير مذاب به وجود مي آيد اگر مقدار قير زياد باشد در زمستان در اثر سرما آسفالت مي شكند و در تابستان به علت گرماي زياد به شكل خميري در مي آيد و اگر قير كمتر از حد لازم باشد چسبندگي بين دانه ها به خوبي صورت نمي گيرد و دانه خشك مي شود ها قبل از استفاده از آسفالت سطح پشت بام را با جارو تميز كرده سپس گوني آغشته به قير را روي سطح پهن مي كنيم و آسفالت را روي آن مي ريزيم و سپس با استفاده از غلطك آنها را هم سطح مي كنيم در زماني كه آسفالت در حال خشك شدن است روي آن پودر سنگ مي پاشيم تا سوراخ هاي ريز سطح را پر كند .

 ترميم ترك هاي آسفالت :

گاهي اوقات در اثر چكه كردن اب زير كولر يا موارد ديگر ترك هايي در آسفالت ايجاد مي شود و گاهي در اثر حركت آب روي سطح آسفالت پوسته پوسته شده و آب داخل آن نفوذ مي كند براي جلوگيري از نفوذ رطوبت ابتدا سطح ترك را كاملا جارو مي كنند سپس قسر را در محل مورد نظر پهن مي كنند و آسفالت راروي آن مي ريزند به طوري كه ترك و درز باز شده نشست كند سپس با تخته ماله روي سطح آن را صاف مي كنند اگر سطح روي آسفالت موزاييك شده باشد و بندهاي موزاييك خالي شده باشد در اثر رطوبت گچ داخل ساختمان طبله يا پوسته پوسته مي شود بنابرين درز موزاييك را پر نموده و يا از قير براي رفع اين مشكل استفاده مي كنند براي جلوگيري از گرفتگي كف خواب در سطح پشت بام از يك فلنج چدني استفاده مي شود كه بايد دقت شود كه فلنج داخل ناوداني بنشيند و اجراي قير گوني تا داخل ناودني بيايد .

نكته : از پوكه معدني مي توان براي شيب بندي بام استفاده كرد ارتفاع پوكه نبايد كمتر از 4 سانتي متر باشد و براي جلوگيري از سوراخ شدن عايق رطوبتي در گوشه ها از ماهيچه بتن استفاده مي شود .

نكته : حتما بايد عايق رطوبتي به داخل ناوداني هدايت گردد تا خطر نفوذ رطوبت را كم كند .

 انواع ترك در ساختمان :

نشست پي : يكي از عوامل ايجاد ترك در ساختمان است نشست پي بر اثر عواملي چون رطوبت فشارهاي وارده از طبقات بي مقاومتي خاك ايجاد مي شود همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غير فني سبب نشستپي خواهد شد در نهايت مي توان گفت بر اثر حركات زمين اسكلت بنا حركت مي كند و شكستهاي مختلفي نظير ترك هاي عميق يا معمولي يا ترك هاي موين نمايان مي شود .

 انواع ترك :

1-    ترك عميق : به دليل نشست مرتب پي ايجاد مي شود كه جز تركهاي دائمي است و براي ساكنين خانه خطر ناك است .

2-  ترك ثابت : بعد از نشست پي تحرك ساختمان كم مي شود در نتيجه در اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زير سازيدر نتيجه شكست وافت ديوارها اسكلت بنا متوقف شده و حالت ترك ثابت مي شود .

3-  ترك موئي : تركي است كه توسط افتهاي كوچك در اسكلت بناو به واسطه نيرو ها و در مواردي به علت نوع مصالح اندود به وجود مي آيد از عواملي كه سبب ايجاد چنين ترك هاي مي شوند مي توان از رطوبت انقباض و نبساط حاصله در مقابل خشك شدن سطوح مرطوب نام برد .

نكته : ترك ها دو نوع هستند .

1- ترك هاي خطر ناك : دو قسمت ديوار كه توسط ترك هاي عميق از يك ديگر جدا شده اند و براي اين مشكل با گچ دستي بين اين دو قسمت را پر مي كنيم بعد از خشك شدن گچ چناچه از ديوار جدا شود نشان مي دهد كه اسكلت در حال نشست و افت كامل است و جز ترك هاي خطر ناك است . در صورتي كه ترك روي دو ديوار با نوار كاغذي به ابعاد  3x30 به شكل ضرب در با سوزن نصب مي كنيم  چناچه كاغذ پاره شود شكست و نشست بسيار خطر ناك است . در صورتي كه كلاف پنجره در اثر نيرو هاي فشار تغير شكل دهد به علت بالا بودن ضريب شكنندگي شيشه پنجرها ترك مي خورد و مي تواند نشان دهنده شكست خطر ناك باشد . در افتهاي مداوم پي و در زمان سكوت صداي تك تك نشان دهنده ترك خطر ناك است كه ترك مصالح و آجر كاري است .

2- ترك هاي غير خطر ناك .

 روش تعمير ترك ها :

تعمير ترك هاي موئي : ترك هاي ريز را مي توان با خالي كردن اطراف آنها با كشته كشي و كشيدن پنبه آغشته به آب روي سطوح آن را پوشاند و آماده نقاشي كرد .

ترك هاي نيمه عميق : تر كهاي نيمه عميق بر اثر حركت پذيري سقف كه حاصل انقباض و انبساط كه براثر حرارت ورطوبت مي باشد به وجود مي آيد اين نوع ترك ها با را نوك ماله خالي مي كنيم و سپس بعد از كشيدن گچ و پرداخت آن و پنبه آغشته به آب ترك ها را مي گيريم و آماده نقاشي مي كنيم .

ترك هاي عميق : را با تيشه مي تراشيم سپس درز آنها را كاملا خالي مي كنيم بعد از جارو كشي داخل ترك و پاشيدن آب قسمت ترك را مرطوب مي كنيم و با به كار بردن گچ دستي درون ترك را پر و سطح آن را با گچ آماده صاف مي كنيم و بعد با كشته كشي و پنبه آغشته به آب و آماده نقاشي مي كنيم .  

نكته : چون سطح كشته كشي در بعد بيشتري انجام مي دهيم تا خطر كپ كردن به وجود نيايد بايد اصول را رعايت كرد تا سطح ترك از اطراف به شكل پخ از گچ كاري و اندود برداشته شود تا عمق ترك در سطح عريض پيوند شود كه اصطلاحا به آن پرداخت كردن يا گچ كاري با سطح قبلي مي گويند .

 ترك در تقاطع ديوارها :

ديوارها بر اثر نداشتن هشت گير يا پيوند ترك مي خورند و در مواقع نشست كاملا از هم جدا مي شوند و ترك قابل رويت مي باشد . در اين حالت ترك بسيار عميق است به نحوي كه ني توان يم دست را در ان حركت داد . براي حل اين مشكل :

1-    سطح ترك را با تيشه مي تراشيم سپس جارو مي كنيم و سطوح آن را مرطوب مي كنيم .

2-    كناره هاي ترك را با قلم چند سانتي باز مي كنيم تا نشست گچ با عمق بيشتري انجام شود .

3-    گچ را به صورت شلاقي روي ترك مي پاشيم .

4-    پس از پر كردن ترك به شكل سر تاسري اندود گچ و خاك را انجام مي دهيم .

5-    ترك را شمشه گيري مي كنيم .

6-    سطح را سفيد كاري مي كنيم سپس با پنبه آغشته به آب سطح سفيد كاري شده را پرداخت مي كنيم .

نكته : چناچه در محل تقاطع ديوار ابزار زده شود و ماهيچه بوجود آيد ترك مجدد به وجود نمي آيد

 ترك در نعل درگاه :

علل ايجاد نعل در گاه موارد زير مي باشد :

1-    در اثر نشست بتن زير نعل در گاه به علت اهرم شدن برش افقي بوجود مي آيد .

2-  برش هاي عمودي به علت وجود پيوند و اثر نيروي فشاري در امتداد تير نعل درگاه و برش هاي طولي بوجود مي آيد .

راه حل : در هر دو حالت جداره ترك را مي تراشيم سپس آن را گرد گيري مي كنيم محل مورد نظر را مرطوب مي كنيم و با گچ پر مي كنيم .

 پيوند در ترك هاي عميق :

چناچه ترك عميق باشد رج ها را از دو طرف ترك به اندازه يك نيمه خالي مي كنيم و با به كار بردن ملات مرغوب و آجر راسته مقاوم سطح ترك را كاملا مي گيريم سپس اندود كاري مي كنيم به نحوي كه ترك محو شود .

نكته : در مواردي كه ترك به حدي باشد كه از بيرون نور و اشيا قابل رويت باشد اين ترك و نشست را كه از پي شروع مي شود به روش ديگري پر مي كنيم.

راه حل :  مسير ترك را دركف سازيدنبال مي كنيمو با برداشتن كف سازي به پي مي رسيم تعمير از پي شروع مي شود و پس از كرسي چيني جداره ترك را جهت به وجود آوردن پيوند خالي مي كنيم . پس از بنايي ترك مورد نظر در عمق ديوار اندود و سفيد كاري را انجام مي دهيم .

 ترك در اطراف ستون هاي فلزي :

1-   سطح اندود رويه دو ديواررا به عرض 100 سانتي متر جمع آوري مي نمايم .

2- به فاصله و ارتفاع هر 60 سانتي متر از دو ديوار كناره ستون را در يك رج افقي به اندازه 50 سانتي متر خالي مي كنيم .

3- عمل كليس گذلري را در دورج خالي شده با ستو فلزي از ميلگرد حد اقل نمره 16 با جوش مطمئن و كلافي انجام مي دهيم .

4- محل خالي را با ملات مرغوب و آجر نيم لايي آب خور به طور اصولي انجام مي دهيم تا شكاف گرفته شود .

5- پس از جارو زدن سطح تراشيده شده و آب پاشيدن به آن ميخ سر كج را به فاصله هر 25 سانتي متر طوري مي كوبيم كه 5/1 سانتي متر با سطح ستون  فاصله داشته باشد .

6- توري گالوانيزه به عرض 80 سانتي متر توسط سيم آرماتور بندي با قلاب مطمئن و محكم به ميخ هاي سر كج مي بنديم .

7-   اندود آستر را طوري انجام مي دهيم كه توري در وسط ملات قرار گيرد و اندود را مسلح سازد .

8-   پس از آستر عمل سفيد كاري و لكه گيري سپس رنگ روغن را انجام مي دهيم .

 پيشگيري از كمانش ديوار و ستون اجري :

در حالتي كه به پيوند نما و پشت كار توجه نشده باشد سطح نماي آجري و پشت كار رج هاي تلفيق شده ي خشت آجر يا اسكلت يك برش طولي پديد مي آيد و در ستون هاي طويل و مرتفع يا ديوار نماهاي بيروني كه ارتفاع بلندي دارند در اثر نيروي فشاري كمانش عمودي كه به آن اصطلاحا قوز مي گويند پديدار مي شود در حالت استاندارد ديوار آجري تا 50 سانتي متر كمانش قابل قبول است چناچه مقدار كمانش عمودي بيش از اين مقدار باشد خطر زيادي در مقابل نيروي فشاري دارد تا جايي كه خطر ريزش و تخريب اين ستون يا ديوار براي حل اين جريان به چند روش عمل مي كنيم .

روش اول : چناچه زيبايي نما چندان مهم نباشد مي توانيم دو يا سه قسمت از نما را كه در سمت مقابل نيز ديوار و ستون دارند به صورت عرضي سوراخ كنيم و سپس تخته هاي نراورس قطور و طويل در امتدادسوراخ هاي ديوارهاي آجري نيز سوراخ مي شود سپس از ميلگرد نمره 20 كه دو سر آن رزوه شده است جهت مهار كردن استفاده مي كنيم بر اساس شكل كار تخته ها را به صورت افقي يا قائم كار مي گذاريم و ميلگرد را از درون تخته ديوار عبور مي دهيم به طوري كه از ديوار و تخته مقابل بگذرد و سپس آن را به وسيله واشرهاي تخت با مهره مهار مي كنيم .

روش دوم : چناچه نخواهيم اين عمل در نما ديده شود پس از شمع بندي زير سقف تنگ بستن در نما و نگهداري مكان هاي لازم محل نشست تير آهن يا تراورس را در عمق ديوار در ابعاد لازم بر مي داريم مسير ديوار را با قلم  يا ديلم مي كنيم سپس تير مورد نظر را سوراخ كرده و در ديوار با ملات گچ نگهداري مي كنيم با كابل قطوري كه يك سر آن با خمش ، قلاب شده با شد از سوراخ ديوار و تير عبور مي دهيم و مهار مي كنيم و سطح نماي خالي شده را جهت نشست تير عمودي يا افقي با آجرهاي همرنگ بنايي و سپس بند كشي مي كنيم .  

 نگهداري سنگ نما :

سنگ نما را به شكل مختلف مي توان مهار نمود .

1-  اگر نبشي به تير آهن جوش داده شده باشد براي هر قطعه سنگ دو قطعه تسمه به طول 50 سانتي متر و ارتفاع 12 سانتي متر و ضخامت 5 ميلي متر به نبشي يا تسمه جوش مي دهيم سپس در مقطع سنگ به اندازه 80 ميلي متر شيار مي زنيم تا زائد فلز جوش شده به نبشي يا تسمه در آن نشست كند اگر مهار و يا اتصال سنگ به درستي انجام شود خطر رانش و پس زدن ان به كلي از بين مي رود .

2-  تكه هاي سنگ با چسب مخصوص به پشت سنگ مي چسبانيم ملات درشكستگي لقمه سنگ و بند آجرها نفوذ مي كند و باعث پيوند مي شود كه به آن اسكوپ سنگ گفته مي شود .

3-  پشت سنگ را به شكل دو زاويه از دوجهت سوراخ مي كنيم و از داخل آن مفتول عبور مي دهيم و ميخ در سفت كاري متصل مي كنيم اگر با اسكوپ كردن بين سنگ و سفت كاري پيوند به وجود نيايد با ضربه زدن بر سطح سنگ كاري از روي صداي آن مي توان تشخيص داد .

 علت شكست در سقف هاي تيرچه بلوك چيست ؟

در سقف هاي تير چه بلوك و تيرچه هاي بتني نيرو هاي فشاري و كششي وارد مي شوند كه نوع آرماتور گذاري ساختمان خرپا به خصوص مقطع ميلگردها و همچنين نوع بتن در پايداري آن اثر دارد . يكي از اصول پايداري تيرچه ها طول دهانه آنها است كه نوع آرماتور گذاري آنها نسبت به فاصله دهانه تعيين مي شود . خطر كمانش و شكست ها احتمالي در اين نوع سقف بسيار نادر است و امكان نشست در گوشه هاي گيردار سفال هميشه وجود دارد .

 سطوح كرمو در اسكلت بتني :

1-    كرمو هاي سطحي : سطح بتن داراي خلل و فرج ناچيزي است كه با بتن مي توان آن را ترميم كرد .

2-  كرمو هاي عميق : در اثر عواملي چون ويبراسيون ودانه بندي نا مناسب و آب زياد در بتن به وجود مي آيد .

 آسيب خوردگي بتن :

1- آب دريا بر سطوح قطعات اثر مي كند پس از تبخير آب نمكها در حفره ها ريز و درشت اثر مي گذارد اين نمكها در اثر گرما و حرارت روز و اختلاف دما در محيط سبب تنشهاي مي شود كه باعث ترك بتن مي گردد نمكها باعث نفوذ كولر يدها و سولفاتها به اخل قطعات بتني مي گردد .

2- علت ديگرترك هاي عميق در بتن وجود اكسيژن در كولريدها و همچنين آب اطراف ميلگردها مي باشد و پس از نفوذ در فولاد باعث زنگ آن مي شود و زنگ 10 برابر قطر ميلگرد را پر مي كند و سبب ترك در مسير ميلگرد مي شود اين امر ناپايداري ستون و اسكلت بتني را در بر خواهد داشت . 

 روش پيشگيري :

1- ميلگرد بتن را از نوع آجدار انتخاب كرده كه اگر سطوح آن گالوانيزه باشد مطمئن تر است .

2- پوشش بتن را 5-4 برابر قطرميلگرد انتخاب كنيم .

3- از سيمان ضد سولفاته استفاده كنيم .

4- عمل ويبراسين بتن را كاملا متراكم و فشرده و بدون خلل فرج و نفوذ پذيري اجرا كنيم .

5- عمل بتن ريزي به صورت پي در پي صورت گيرد .

6- چناچه از نشست ذرات آب به شكلي مانند نما سازي با آجر لا آبي يا پوشش هاي سراميكي و روكش كردن قسمت هاي داخلي و زير پوتر و كنسول پيش آمده با ورق هاي فايبر گلاس به طور اصلي با پيچ كردن جلوگيري كنيم تا حد زيادي مي توانيم ساختمان نما را در برابر خوردگي جلوگيري كنيم .

 تميز كردن نماي ساختمان :

بناهايي كه نماي آجري دارند مشكلاتي از قبيل موارد زير را دارند :

1-   شوره در اثر بارندگيكه به علت بخار آب و ماندن نمك هاي موجود در آن .

2-   وجود كپك كه به علت نمك هاي موجود در آجر نمايان مي گردد .

تميز كردن :

 اگر به صورت ناچيز باشد شوره ي روي نما را جارو مي زنيم چناچه شوره زياد باشد چند بار با آب و جارو ان را مي شويم در صورتي كه شوره زياد باشد و با جارو حل نشود با اسيد رقيق و برس سيمي شوره را پاك مي كنيم .

در مورد نماهاي سنگي و آجري چناچه نما به دليل وجود دوده كثيف شده باشد :

1-   چناچه دوده چرب نباشد با جارو آن را تميز مي كنيم .

2- اگر دوده چرب باشد به نسبت چربي آن از اسيدهاي رقيق يا غليظ استفاده مي كنيم و پس از مصرف اسيد  ، فورا نما را باآب مي شويم يكي ديگر از چيزهاي گه باعث كثيف شدن نما مي شود زنگ فلزاتي مثل آهن و مس مي باشد .

 رشد خزئه ها بر روي نما :

باعث لغي آجر وسنگ مي شود . پاشيدگي قير يا آسفالت بر روي نما ، رنگ هاي روغني مانند نقاشي و شعارنويسي ، نما هاي رنگ آميزي شده براثر مرور زمان لكه ، لكه يابي زنگ مي شود .

 نكات ايمني درمورد كارگران :

درهنگام پاك كردن نما با مواد شيميايي بايد از وسايل كامل و ايمني استفاده مي شود .

1-   كفش كار 2- روپوش بلند 3- كلاه ايمني 4- دستكش و عينك 5- در مواردي از ماكس

 اثرات قير و قطران :  

ابتدا مي تراشند سپس اثرات باقي مانده را با حلالي مانند جوهرهاي معدني يا تريكلواتيلن آن را پاك نموده و با برس سيمي روي سطح را تميز مي كنيم .

نماهايي كه با دوده كثيف شده مانند دود بخاري را با آب گرم در مواردي با استفاده از كف صابون چناچه دوده بسيار چرب باشد از تريكلو اتيلن استفاده مي كنيم اين عمل را در هواي آزاد انجام مي دهيم تا خطر تنفس ايجاد نشود .

نكته : اگر براي تميز كردن نما از ماسه پاچي استفاده نمايم ماسه به كار رفته بايد از نوع قير سيليسي باشد تا براي كارگران زيان آور نباشد . 

 علت آسيب پذيري آجر كاري :

1-     جابه جايي زمين :

1-شامل نشست هاي خفيف كه به علت فشارهاي ناشي از طبقات و اسكلت ساختمان كه بر سطح زير ديوار وارد مي شود و ملات ها را مي شكنند باعث ترك در آجر كاري مي گردد .

2-  سطح آب هاي زير زميني پس از جابه جايي آب در طبقات پايين تر و خشك شدن زير پي ها انبساط و انقباض به همين علت باعث ايجاد ترك در عايق كاري مي گردد .

3-  زه كشي در صورتي كه لوله ها و كانال زه كشي دچار گرفتگي شود سبب تورم لوله ها و سپس نشست خاك پس از رطوبت مي شود كه باعث ترك در سطوح آجر كاري مي شود .

2-  انقباض حاصل از خشك شدن :

كه براثر كشش بر ملات ايجاد مي گردد به اين معني كه ملات هاي سيماني يا ساروج بر اثر كشش ترك بر مي دارند تركيب بتن در حالت فشار مقاوم است اما در برابر كشش مقاومتي ندارد به همين دليل ملات ها نيز در مقابل كشش خورد مي شوند و باعث شكست آجر كاري مي گردند همچنين استفاده از آجرهاي سيماني و آهكي در بين كلاف بندي اسكلت بتني يا فلزي با ملات معمولي به علت خود گيري كامل و خشك شدن عضو هاي بين كلاف و ديوار ترك حاصل مي شود .

3-  آتش سوزي :

در اثر آتش سوزي آجر هايي كه با خاك رس درست شده اند و آجرهاي سيماني و آهكي آب خود را ازدست مي دهند آجرهاي رسي دچار ترك شده و آجرهاي سيماني و آهكي پوك مي گردند در صورت آب پاشي روي اين آجرها در سطوح آجر كاري ترك ايجاد مي گردد .

4-  تغيير شكل در بام ها :

سقف هاي مسطح بدن پيوند به اسكلت ساختمان در مقابل زلزله به صورت لولا عمل مي كند و باعث جا به جايي رج هاي انتهايي ديوار مي گردد همچنين در مورد سقف هاي شيب دار كه پيوند درستي ندارد در اثر حركات زمين باعث جابه جايي رج هاي نهايي ساختمان مي گردد .

5-  حمله سولفاتها :

چناچه در آجر تركيبات سولفاته وجود داشته باشد پس از استفاده از ملات سيماني ملات آسيب ديده و آجر كاري به مرور صدمه مي بيند چناچه به اشتباه گرد گچ با سيمان مخلوط شده و به عنوان ملات استفاده گردد سيمان غير عامل محسوب شده و در اثر فشار بار وارده ترك مي خورد همچنين سولفات ها باعث طبله شدن و پوك شدن اندود مي گردد .

6-  انبساط بر اثر رطوبت :

ملات هاي رسي و آهكي در اثر رطوبت متورم شده و پس از خشك شدن رطوبت سبب آسيب ديدگي لغ شدن آجر و شكستگي آن مي شود .

7-  زنگ زدگي :

اگر فاصله ديوار آجري با فلزعايق نشده در محل تماس از 25 ميلي متر كمتر باشد  و جود آب ورطوبت سبب زنگ زدن آهن شده و نما را كثيف مي كند همچنين تركيب آن بر آجر كاري و ملات سبب فعل

نکات کاربردی مصرف انرژی و ساختمان سازی و وسایل ساختمانی
عایق كاری
عایق كاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به كمك عایق كاری میتوان یك خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنكتر نگه داشت. به این ترتیب علاوه بر كم شدن مصرف انرژی، از آلودگی محیط زیست نیز كاسته میشود و منابع انرژی برای استفاده آیندگان حفظ میگردد.    

انواع عایق كاری
عایق ها دو گروه اصلی دارند كه روش كار آنها كاملا متفاوت است:    

1. .عایق هایی كه در ساختار آنها حبابهای هوا وجود دارد و باعث كاهش هدایت حرارت میشوند     
2. .عایق هایی كه حرارت را باز می تابانند. پشت این عایقها باید حدود 20 میلیمتر فاصله هوایی تعبیه شود

چند راهنمایی كلی برای نصب عایق ها:

 

عایق ها در صورتی خوب كار خود را انجام میدهند كه به طور صحیح نصب شده باشند. موارد زیر به شما كمك میكند تا بهترین كارآیی را از عایقهایی كه نصب میكند ببینید:

1.هرگز عایق را فشرده نكنید. عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد. در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن كاهش مییابد و میتواند آن طور كه انتظار میرود جلوی انتقال حرارت را بگیرد.        

2.عایق كاری را به طور كامل روی تمام سطح انجام دهید. چرا كه اگر تنها 5% از سطح خالی بماند، ممكن است تا 50% از كارآیی عایقكاری كاسته شود.                       

3.مواد عایق را باید همیشه خشك نگه داشت زیرا به استثنای پلی استایرن كه نسبت به آب مقاوم است،‌بقیه عایقها بر اثر رطوبت كارآییشان بپایین میاید. در برخی عایقهای آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراكم عایق است نه ضخامت آن. در این عایقها، مقدار مقاومت ممكن است بعد از مدتی تا 20% كاهش یابد. از اینرو باید از نصب كننده عایق تضمین گرفت. از عایقهای آزاد در سقفهایی كه شیب زیادی دارند استفاده نكنید.               

4.در صورت استفاده از عایقهای بازتابنده باید حتما پشت آنها یك لایه هوای ساكن به ضخامت 20 میلیمتر وجود داشته باشد. تما سوراخها و پارگیها و درزها باید با نوار چست پوشیده شوند.           

5.اطراف كابلهای برق و لوازم الكتریكی را هرگز عایقكاری نكنید. ایمن بودن عایقكاری باید توسط یك فرد متخصص بررسی شود.             

6.در فاصله كمتر از 90 میلمیتری فن های خروجی عایق نصب نكنید.                       

7.در فاصله كمتر از 25 میلیمتری حبابهای لامپ و سرپیچ آنها عایقكاری نكنید.

                      

عایقها چگونه ارزیابی می شوند؟      

فاكتور مهم در انتخاب عایق ها، میزان مقاومت حرارتی آنها است. هر قدر این مقاومت بالاتر باشد، عایق حرارت را كمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی ای كه به همراه دارد افزایش می یابد. پس به جای ضخامت عایقها، باید مقاومت حرارتی آنها با هم مقایسه شود. عایقهای گوناگون بامقاومتهای حرارتی برابر، از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند وتنها اختلاف آنها در قیمت و محل كاربرد است.

چه جاهای باید عایقكاری شوند؟      

جاهایی كه باید عایقكاری شوند عبارتند از:      

سقفها: مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را 35% تا 45% كاهش میدهد.       

دیوارهای خارجی: مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15% كاهش میدهد.          

كف: مصرف انرژی را در زمستان 5% كاهش می دهد.    
لوله های آب گرم: برای عایقكاری لوله های آبگرم می توان از عایقهای پتویی یا عایقهایی كه به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و براحتی قابل نصب هستند استفاده كرد.        
سقف و كف ساختمانهای موجود را میتوان به راحتی عایقكاری كرد. در صورت وجود جا، دیوارهای خارجی را نیز میتوان عایق نمود. بر اساس مقررات ملی ساختمان، تمامی ساختمانهایی كه ساخته میشوند باید باندازه كافی عایقكاری شوند. میزان عایق مورد نیاز نیز در همین مقررات تعیین شده است.
چقدر عایقكاری لازم است؟ 

مقدار عایقكاری اجباری: طبق قانون، تمام ساخت و سازهایی كه در كشور انجام میشود باید مطابق مقررات ملی ساختمان باشد كه در سال 1370 به تصویب رسیده است. مبحث نوزدهم این مقررات مربوط به انرژی و صرفه جویی در آن است كه اجرای آن از تیرماه سال 1381 اجباری شده است. براساس این مقررات، مقاومت حرارتی اجزای خارجی ساختمان نباید از حد معینی پایین تر باشد.

منظور از اجزای خارجی ساختمان، دیوارها و سقفهایی است كه از یك طرف با محیط داخل ساختمان و از طرف دیگر با هوای آزاد در تماسند. بقیه دیوارها یا سقفها مانند دیوارهایی كه اتاقها را از هم جدا میكنند یا سقفهای بین طبقات شامل این مقررات نمی شوند. برای تعیین حدمجاز مقاومت حرارتی اجزای خارجی، ساختمانها را به چهار گروه مستقیم میكنند. این دسته بندی بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع كاربری، اندازه شهری كه ساختمان در آن قرار دارد و زیربنای ساختمان انجام میگیرد. سپس میزان عایق مورد نیاز در هر یك از این گروه های چهار گانه تعیین میشود. 
رعایت این حداقل ها در ساختمانهایی كه از این پس در مناطق شهری ساخته میشوند الزامیست و شهرداری ها كه بر اجرای این مقررات نظارت دارند، گوای پایان كار را تنها در صورتی صادر میكنند كه این موازین رعایت شد باشد. بنابراین اگر میخواهید ساختمان جدیدی بسازید یا پیش خرید كنید حتما از پیمانكار خود بخواهید این مقررات را به طور كامل رعایت كند تا پس از پایان كار با مشكل روبرو نشوید.        

عایقكاری بیش از مقدار اجباری: همان طور كه گفته شد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تنها حداقل ها را تعیین كرده است، اما می توان ساختمان را بیش از اینها هم عایق كرد و در نتیجه انرژی بیشتری صرفه جویی نمود. پیش از اجرای عایقكاری باید هزینه های خرید و نصب عایق و صرفه جویی حاصل از این كار را در نظر گرفت و اقتصادی ترین مقدار عایق را تعیین كرد.      

چه چیزهای دیگری را باید در نظر داشت؟        

رعایت اصول ایمنی: پشمهای معدنی (پشم شیشه و پشم سنگ) میتوانند بر روی پوست، چشم، بینی، گلو و ... حساسیت ایجاد كنند. بنابراین هنگام كار با آنها باید لباس ویژه ای پوشید.  

فیبر سلولز نیز میتواند در چشم و دستگاه تنفس حساسیت ایجاد كند. در صورت استفاده از فیبر سلولز باید از مواد محدود كننده آتش استفاده كرد تا در صورت رسید شعله به آن، آتش گستر پیدا نكند. ورقه های بازتابنده میتوانند بازتابهای خطرناكی داشته باشند از این رو باید از چشمها با وسایل ویژه محافظت كرد. پلی استایرن ماده قابل اشتعالی است، از این رو باید از هر دو طرف توسط مواد مقاوم به آتش حفظ شود.        

میعان: عایقكاری از دو جهت باعث كاهش میعان میشود: 1- عایقكاری باعث گرمتر شدن سطوح داخلی ساختمان میشود از این رو بخار آب موجود در هوا نمیتواند تبدیل به مایع شود. 2- وجود لایه های غیرقابل نفوذ در عایق (آلومینیوم، کامپوزیت آلومینیوم یا ... ) مانع از رسیدن بخار به سطوح سرد میشود. نصب این لایه های غیر قابل نفوذ در تمام سقفها و نیز دیوارها در مناطقی كه دمای متوسط روزانه آنها از 5 درجه سانتیگراد بالاتر نمیرود لازم است.           

عایقكاری مناسب برای تابستان: یك عایقكاری خوب باید به نحوی باشد كه مانع از حبس حرارت در داخل ساختمان شود نصب فویلهای آلومینیومی در زیر سقف میتواند از نفوذ حرارت به داخل جلوگیری كند. عایقكار به این شیوه بویژه برای جاهایی كه آب و هوایی گرم و خشك دارند بسیار مناسب است.           

عایقكاری صوتی:
 برای جلوگیری از ورود سر و صدا به داخل ساختمان میتوان از عایقهای متراكم تر استفاده كرد.     

بهینه‌سازی مصرف انرژی:
بهینه‌سازی مصرف انرژی، امروزه یكی از موضوعاتی است كه كشورها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و كاهش هزینه‌های مالی آن را در اولویت كارهای خود قرار داده‌اند.در ایران نیز ظرف چند سال گذشته به این مقوله بیشتر از گذشته توجه شده است.مهندسی ساختمان یكی از عوامل تاثیرگذار در مصرف انرژی است و وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمان‌ها هم كه عامل مصرف یا تامین‌كننده انرژی هستند، در این میان بسیار مهم تلقی می‌شوند.به چند راهكار ساده كاملا قابل اجرا برای بهینه كردن مصرف انرژی در یك ساختمان توجه فرمایید:

بهینه‌سازی مصرف انرژی، امروزه یكی از موضوعاتی است كه كشورها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و كاهش هزینه‌های مالی آن را در اولویت كارهای خود قرار داده‌اند.در ایران نیز ظرف چند سال گذشته به این مقوله بیشتر از گذشته توجه شده است.مهندسی ساختمان یكی از عوامل تاثیرگذار در مصرف انرژی است و وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمان‌ها هم كه عامل مصرف یا تامین‌كننده انرژی هستند، در این میان بسیار مهم تلقی می‌شوند.به چند راهكار ساده كاملا قابل اجرا برای بهینه كردن مصرف انرژی در یك ساختمان توجه فرمایید:

اتاق‌هایی كه كاربرد همانند دارند را كنار هم قرار دهید و اتاق‌هایی را كه كاربرد خاص دارند از بقیه اتاق‌ها جدا كنید.

این كار به شما كمك می‌كند تا فقط اتاق‌هایی را گرم كنید كه در آنها زندگی می‌كنید، مثلا نباید از فضایی كه بین اتاق‌های خواب قرار گرفته به عنوان انباری استفاده كرد چون در این صورت مجبور خواهید بود، این انباری را نیز مانند اتاق‌های خواب گرم كنید و این یعنی مصرف سوخت بیشتر، هزینه‌های بالاتر و آلودگی بیشتر محیط زیست.

اگر با بازسازی توانستید مصرف انرژی را در قسمتی از ساختمان بهینه كنید، این قسمت را با در یا پرده از قسمت‌های قدیمی ساختمان جدا كنید. در این كار باید كمی سلیقه به خرج داد تا زیبایی ساختمان حفظ شود.

بخش‌هایی از ساختمان را كه نیاز به آب دارند تا جایی كه می‌توانید نزدیك هم قرار دهید. این قسمت‌ها عبارتند از آشپزخانه، دستشویی و حمام. با این كار طول لوله‌های آب كم می‌شود و در نتیجه حرارت كمتری از لوله‌های آب گرم به هدر می‌رود. سقف را تا ارتفاع 7/2متر پایین بیاورید.

اگر انجام این كار در تمام قسمت‌های ساختمان امكان‌پذیر نبود، می‌توانید فقط سقف بعضی قسمت‌ها را پایین بیاورید. برای این كار می‌توانید از سقف‌های كاذب نیز استفاده كنید. بالا بودن سقف باعث افزایش تلفات حرارتی می‌شود.

از طرفی بیشتر حرارت تولید شده توسط بخاری یا شوفاژ زیر سقف جمع می‌شود و قسمت پایین اتاق، گرم نمی‌شود.

یعنی هم مصرف سوخت بالا می‌رود و هم آسایش ساكنان تامین نمی‌شود. در اتاق‌هایی كه امكان كاهش ارتفاع سقف به 7/2 متر وجود ندارد، نصب یك پنكه سقفی كمك بسیار زیادی به گرم كردن خانه می‌كند. بر خلاف تصور عموم، روشن كردن پنكه در زمستان با دور كم نه تنها خانه را سرد نمی‌كند، بلكه با راندن هوای گرم جمع شده در زیر سقف به پایین، دمای اتاق را یكنواخت می‌كند و از تلفات حرارت می‌كاهد.

در صورتی كه امكان نصب پنكه سقفی وجود نداشته باشد می‌توان به جای آن از پنكه‌های رومیزی استفاده كرد. برای گرفتن نتیجه مطلوب باید جهت وزش باد را به طرف بالا تنظیم كرد.

در ساختمان‌های چند طبقه نباید راه‌پله‌ها را در فضاهایی كه نیاز به گرمایش دارند قرار داد زیرا در این صورت هوای گرم از مسیر راه پله بالا رفته و هدر می‌رود. قسمت راه پله باید به وسیله یك در از محیط زندگی جدا شود. رعایت این نكات سبب می‌شود جریان حرارت در خانه تحت كنترل درآید و حرارت كمتری به هدر رود.
مصالح ساختمانی
استفاده از مصالح ساختمانی مناسب تاثیر فراوانی بر كاهش مصرف انرژی در ساختمان دارد. استفاده از مصالح سنگین كه ظرفیت حرارتی بالا دارند، مانند بتن و آجر باعث می‌شود پایداری حرارتی خانه افزایش یابد.

یعنی با تغییر دمای هوای بیرون، ‌هوای داخل زیاد سرد یا گرم نمی‌شود.این ویژگی به خصوص در اتاق‌های جنوبی، تاثیر بسیار زیادی در كاهش مصرف انرژی و افزایش آسایش ساكنان دارد.

بنابراین هنگام بازسازی خانه خود تا جایی كه امكان دارد از مصالح سنگین مانند آجر و بلوك‌های سیمانی استفاده كنید و از نصب دیوارهای سبك چوبی یا قطعات پیش ساخته سبك (به جز عایق‌های حرارتی) پرهیز كنید.دیوارهای خارجی را می‌توان از آجرهای حفره‌دار ساخت تا ظرفیت حرارتی ساختمان بالا رود. اما بهتر است بر روی این دیوار یا در میان آن از عایق‌های مناسب استفاده كرد تا كارآیی آن افزایش یابد.

اندازه و جای قرارگیری پنجره‌ها

پنجره‌ها در مقایسه با دیگر اجزای ساختمان حرارت را بیشتر از خود عبور می‌دهند. از این رو در زمستان مقدار زیادی حرارت می‌تواند از آنها هدر رود و در تابستان نیز می‌تواند مانند یك منبع حرارت عمل كرده و خنك كردن ساختمان را مشكل نماید. از این رو اندازه مناسب و جهت صحیح قرارگیری آنها نقش بسیار مهمی در كاهش مصرف انرژی یك ساختمان دارد.

تا جایی كه امكان دارد پنجره‌ها را در سمت جنوب ساختمان نصب كنید و از قرار دادن هرگونه مانع، مانند درخت یا حصارهای بلند،‌ بر سر راه ورود نور و گرمای خورشید خودداری كنید.

پنجره‌های غربی را تا حد امكان كم كنید یا اصلا آنها را حذف كنید.

وجود این پنجره‌ها سبب گرم شدن خانه در بعدازظهر روزهای تابستان می‌شود. پنجره‌های شرقی اگرچه در صبح زمستان سبب گرم شدن خانه می‌شوند، اما در تابستان می‌توانند مشكل‌ساز شوند. از این رو باید تمهیداتی برای پوشاندن آنها در فصل تابستان اندیشیده شود. روی هم رفته بهتر است اندازه این پنجره‌ها نیز تا حد امكان كم شود.

پنجره‌های سمت شمال ساختمان باید تا جایی كه می‌شود كوچك در نظر گرفته شود زیرا خورشید از سمت شمال تابشی ندارد و نصب این پنجره‌ها تنها باعث می‌شود حرارت بیشتری هدر رود.

برای خنك كردن ساختمان در فصل تابستان بهترین راه این است كه به هوای بیرون اجازه دهیم در مواقع لازم آزادانه در كل ساختمان حركت كند. به این ترتیب در روزهایی كه هوای بیرون خنكتر از هوای داخل ساختمان است، می‌توان بدون نیاز به كولر یا دیگر دستگاه‌های خنك كننده، ساختمان را خنك كرد. بهتر است از پنجره‌هایی استفاده كنید كه بتوانند به مقدار زیاد باز شوند.

عایق‌كاری

براساس مقررات ملی ساختمان، شما باید ساختمان خود را عایق‌كاری كنید تا ضریب انتقال حرارت آن از حد معینی بیشتر نباشد. مقدار عایق مورد نیاز در مناطق مختلف متفاوت است، لذا بهتر است برای تعیین مقدار عایق مورد نیاز و نصب آن از یك مشاور كمك بگیرید.

حفاظت‌ پنجره‌ها

تلفات حرارتی پنجره‌ها در زمستان حدود 25درصد از كل تلفات حرارتی ساختمان است. برای كاهش این تلفات می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

- نصب پرده‌های چین دار و كاملا اندازه و پر كردن فاصله بالای میله پرده.

- نصب پرده‌های كرباسی یا پرده پارسیانا در بیرون پنجره.

- نصب پنجره‌های دو جداره در جاهایی كه استفاده از پرده ممكن نیست یا جاهایی كه پنجره‌های بزرگ وجود دارد.

در تابستان حدود 35درصد از كل گرما از طریق پنجره‌ها وارد ساختمان می‌شود. برای كاهش این تلفات می‌توان كارهای زیر را انجام داد:

- بر روی پنجره‌های جنوبی می‌توان سایبان، حصیر یا پوشش‌های كدر قرار داد و جلوی ورود گرمای خورشید را گرفت.

پنجره‌های شرقی و غربی را می‌توان از بیرون با حصیر، پرده یا پوشش‌های كدر كنترل كرد.

نورگیرها
نورگیرها نقش مهمی در تامین روشنایی منزل دارند اما اگر خوب محافظت نشوند مقدار زیادی حرارت را در زمستان به هدر می‌دهند و در تابستان نیز باعث ورود حرارت به ساختمان می‌شوند. برای كاستن از اثرات منفی نورگیرها می‌توان این كارها را انجام داد:

- تا جای ممكن از نورگیرهای كوچك‌تر استفاده كنید.

- از شیشه‌های دوجداره یا ضخیم برای كاهش تلفات حرارتی استفاده كنید.

- در جایی كه امكان دارد از سایبان استفاده كنید تا جلوی تابش مستقیم آفتاب گرفته شود.

همچنین می‌توانید از شیشه‌های تیره یا رفلكس استفاده نمایید.

- از نصب نورگیر در اتاق‌های خواب و نشیمن و پذیرایی پرهیز كنید مگر آنكه واقعا به آنها نیاز باشد.

- پنجره نورگیرها را كاملا ببندید.

كاهش نفوذ هوا

در زمستان نفوذ هوای سرد بیرون به داخل ساختمان حدود 25درصد از كل مصرف انرژی ساختمان را سبب می‌شود.

برای كاهش تلفات ناشی از نفوذ هوا می‌توان این كارها را انجام داد:

- گرفتن درز درها و پنجره‌ها به كمك نوارهای درزگیر

- نصب دریچه در دودكش شومینه‌ها و بستن دودكش بخاری‌ها در هنگامی كه از آنها استفاده نمی‌شود.

- نصب فن‌هایی كه دریچه آنها هنگام خاموش بودن به طور خودكار بسته می‌شود.

- بستن دریچه‌های تهویه دیواری یا سقفی كه قبلا در ساختمان‌ها نصب می‌شد.

سیستم گرمایش
انتخاب وسیله مناسب برای گرمایش ساختمان دقت بسیاری نیاز دارد. در این انتخاب عوامل مختلفی چون نوع ساختمان و مصالح به كار رفته، ارتفاع سقف، وضعیت آب و هوایی و سیستم گرمایش موجود موثر هستند.

روشنایی

- بیشترین استفاده را از نور طبیعی ببرید به ویژه از پنجره‌های جنوبی.

- دیوار اتاق‌ها و دیگر قسمت‌های داخل ساختمان را با رنگ‌های روشن رنگ‌آمیزی كنید.

- در قسمت‌هایی از ساختمان كه در آن زندگی می‌كنید از لامپ‌های مهتابی یا كم‌مصرف استفاده كنید.

- از نصب لامپ‌های متعدد داخل سقف پرهیز كنید

زیرا:

-مصرف برق بالا می‌رود.
- نفوذ هوا به داخل ساختمان افزایش می‌یابد.
- تعویض آنها پرهزینه است.
انتخاب مجری
در صورتی كه می‌‌خواهید در بازسازی خانه خود اصول بهینه‌سازی مصرف انرژی را رعایت كنید باید كار بازسازی را به دست كسی بسپارید كه در این زمینه مهارت كافی داشته باشد و دارای دانش بهینه‌سازی باشد. زیرا انجام این كار نیاز به محاسبات دقیق و تجربه فراوان دارد و هر كسی كه چیزی از بنایی بداند حتی اگر تجربه زیادی هم در كار خود داشته باشد نمی‌تواند ادعا كند در بهینه‌سازی مصرف انرژی مهارت دارد. 

مزایای پارکت دربازسازی ساختمان
دراکثرساختمانهای قدیمی که نیازبه بازسازی کف احساس میشود بهترین متریال برای این کارپارکت میباشد زیرااولانیازبه تخریب کامل کف نمیباشددومادرانواع رنگها موجود میباشدکه باتوجه به دکوراسیون انتخاب میشودسوماباتوجه به قیمت تمام شده باسرامیک تقریبا یکسان میباشدچهارمادرکمترین زمان بیشترین بازده رادارد

دویست و سی وسه نکته اجرایی ساختمان
                          
1. برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می شود.
2. آجر خطائی ، آجری است که در اندازهای 5×25×25 سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش کف حیاط و غیره بکار می رفت.
3. چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری ساخته شود باید لاریز انجام دهیم.
4. هرگاه ابتدا و انتهای یک دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آن دیوار در تلاقی گفته می شود.
5. در ساختمان های مسکونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین 30 تا 50 سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند که نام این دیوار کرسی چینی است.
6. قوس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در کارهای معماری سنتی استفاده می شود.
7. حداقل ارتفاع سرگیر در پله 2 متر می باشد.
8. ویژگیهای سقف چوبی :الف)قبلا عمل کلافکشی روی دیوار انجام می گیرد ب)عمل تراز کردن سقف در کلاف گذاری انجام می شود ج)فاصله دو تیر از 50 سانتیمتر تجاوز نمی کند د)تیرها حتی الامکان هم قطر هستند.
9. گچ بلانشه کندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است.
10. به سیمان سفید رنگ معدنی اکسید کرم اضافه می کنند تا سیمان سبز به دست آید.
11. سنگ جگری رنگ که سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان است.
12. دستگاه کمپکتور ، دستگاهی است که فقط سطوح را ویبره می کند ، زیر کار را آماده و سطح را زیر سازی می کند.
13. عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیتها) در زمان 48 ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد.
14. زمانی که خاک (زمین) بسیار نرم بوده و مقاومت آن کمتر از یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.
15. قطر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود 30 تا 35 سانتیمتر می باشد.
16. حدود درجه حرارت ذوب شدن خاک آجر نسوز 1600 درجه می باشد.
17. نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود.
18. نام دیوارهای جداکننده و تقسیم پارتیشن نام دارد.
19. عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژ می گویند.
20. زمین غیر قابل تراکم هوموسی نامیده می شود.
21. عمق پی های خارجی یک ساختمان در مناطق باران خیز حداقل 50 سانتیمتر است.
22. نام فضای موجود بین دو ردیف پله چشم نامیده می شود.
23. در سقف های چوبی حداکثر فاصله دو تیر 50 سانتیمتر است.
24. سیمان نوع اول برای دیوارها و فونداسیونهای معمولی استفاده میگردد.
25. اکسید آهن را برای تهیه سیمان قرمز رنگ ، با کلینگر سیمان سفید آسیاب می کنند.
26. نام دیگر لوله های سیاه بدون درز مانسمان نام دارد.
27. سریعترین و عملی ترین وسیله اجرای اتصالات ساختمان ،پلها و نظایر جوش می باشد.
28. حاقل درجه حرارت برای بتن ریزی 10 درجه می باشد.
29. ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاک باید بین 1 تا 2 سانتیمتر باشد.
30. اندود زیر قیروگونی ، ماسه سیمان است.
31. چنانچه گودبرداری از سطح زمین همسایه پائین تر باشد ، حداکثر فاصله شمعها 5/2 متر می باشد.
32. در پی کنی های کم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب 30 تا 37 درصد می باشد.
33. برای ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضریس حداقل خیز قوس باید 3 سانتیمتر باشد.
34. لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رسانی
35. در بتون ریزی دیوارها و سقفها ، صفحات قالبی فلزی مناسب ترند.
36. از اسکدیپر برای خاکبرداری ، حمل ، تخلیه و پخش مواد خاکی استفاده می گردد.
37. اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستکا انجام می گیرد.
38. برای لوله کشی فاضلاب یهتر است از لوله چدنی استفاده گردد.
39. پر کردن دو یا سه لانه از تیرآهن لانه زنبوری در محل تکیه گاهها جهت ازدیاد مقاومت برشی است.
40. بهترین و با استفاده ترین اتصالات در اسکلت فلزی از نظر استحکام و یک پارچگی اتصالات با جوش است.
41. ارتفاع کف داربست جهت اجرای طاق ضربی تا زیر تیرآهن سقف برابر است با قدبنا+پنج سانتیمتر.
42. در ساختمانهای مسکونی کوچک (یک یا دو طبقه) قطر داخلی لوله های گالوانیزه برای آب رسانی باید 2/1 اینچ باشد.
43. وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول در آب پس از ترکیب با آلومینات کلسیم و سنگ آهک موجود در سیمان سبب کم شدن مقاومت بتون می گردد.
44. زمان نصب صفحات بیس پلیت معمولا باید 48 ساعت پس از بتون ریزی فونداسیون انجام شود.
45. برای ساخت بادبند بهتر است از نبشی ، تسمه ، ناودانی و میلگرد استفاده گردد.
46. هدف از شناژبندی کلاف نمودن پی های بنا به یکدیگر و مقاومت در برابر زلزله می باشد.
47. سقفهای کاذب معمولا حدود 30 تا 50 سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی قرار می گیرد.
48. قلاب انتهایی در میلگردهای یک پوتربتونی برای عامل پیوند بیشتر آرماتور در بتون می باشد.
49. حد فاصل بین کف پنجره تا کف اطاق را دست انداز پنجره میگویند.
50. در ساخت کفراژ ستونها ، قالب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار می گردد.
51. طول پله عبارت است از جمع کف پله های حساب شده با احتساب یک کف پله بیشتر.
52. آجر جوش بیشتر در فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.
53. اثر زنگ زدگی در آهن با افزایش قلیایت در فلز نسبت مستقیم دارد.
54. از امتیازات آجر لعابی صاف بودن سطوح آن ، زیبایی نما ، جلوگیری از نفوز آب می باشد.
55. در کوره های آجرپزی بین خشتها صفحه کاغذی قرار می دهند.
56. بهترین نمونه قطعات کششی ضلع تحتانی خرپاها می باشد.
57. تیرهای بتن آرمه، خاموتها(کمربندها) نیروی برشی را خنثی می کنند.
58. چسبندگی بتون و فولاد بستگی به اینکه آرماتورهای داخل بتون زنگ زده نباشد.
59. شیره یا کف بتون زمانی رو می زند که توسط ویبره کردن هوای آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد.
60. آلوئک در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد.
61. خشک کردن چوب به معنی گرفتن شیره آن است.
62. لغاز به معنی پیش آمدگی قسمتی از دیوار.
63. مقدار کربن در چدن بیشتر از سرب است.
64. لوله های آب توسط آهک خیلی زود پوسیده می شود.
65. آجر سفید و بهمنی در نمای ساختمان بیشترین کاربرد را دارد.
66. آجر خوب آجری است که در موقع ضربه زدن صدای زنگ بدهد.
67. لاریز یعنی ادامه بعدی دیوار بصورت پله پله اتمام پذیرد.
68. کرم بندی همیشه قیل از شروع اندود کاری گچ و خاک انجام می گیرد.
69. برای خم کردن میلگرد تا قطر 12 میلیمتر از آچار استفاده می گردد.
70. اسپریس یعنی پاشیدن ماسه و سیمان روان و شل روی دیوار بتونی.
71. برای دیرگیری گچ ساختمانی از پودر آهک شکفته استفاده می گردد.
72. مشتو یعنی ایجاد سوراخهائی در سطح خارجی دیوارها جهت ساختن داربست.
73. بتون معمولا پس از 28 روز حداکثر مقاومت خود را به دست می آورد.
74. پیوند هلندی از اختلاط پیوندهای کله راسته و بلوکی شکل می گیرد.
75. وجود بند برشی در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف می کند.
76. کاملترین پیوند از نظر مقاومت در مقابل بارهای فشاری وارده پیوند بلوکی می باشد.
77. قپان کردن در اصطلاح یعنی شاقولی نمودن نبش دیواره.
78. خط تراز در ساختمان برای اندازه برداریهای بعدی و مکرر در ساختمان است.
79. ضخامت و قطر کرسی چینی در ساختمانها بیشتر از دیوارهاست.
80. پارتیشن میتواند از جنس چوب ، پلاستیک و فایبرگلاس باشد.
81. از دیوارهای محافظ برای تحمل بارهای افقی و مایل استفاده می شود.
82. ملات باتارد از مصالح ماسه ، سیمان و آهک ساخته می شود.
83. مقدار عمق سطوح فونداسیونها از زمین طبیعی در همه مناطق یکسان نیست.
84. ملات ساروج از مصالح آهک ، خاکستر ، خاک رس ، لوئی و ماسه بادی ساخته می شود.
85. ملات در دیوار چینی ساختمان حکم چسب را دارد.
86. ملات آبی اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد می گردد.
87. در مجاورت عایقکاری (قیروگونی)از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.
88. برای ساخت ملات باتارد آب + سیمان 250+آهک 150+ ماسه
89. پیه دارو ترکیبی از مصالح آهک ، خاک رس ، پنبه و پیه آب شده
90. ابعاد سرندهای پایه دار 1 تا 5/1 عرض و طول 5/1 تا 2 متر .
91. معمولا برای کرم بندی دیوارهای داخلی ساختمان(اطاقها) از ملات گچ و خاک استفاده می شود.
92. طرز تهیه گچ دستی یا گچ تیز عبارت است از مقداری آب + گچ بااضافه مقداری سریش.
93. وجود نمک در ملات کاه گل موجب میشود که در آن گیاه سبز نشود.
94. هنگام خودگیری حجم گچ 1 تا 5/1 درصد اضافه می شود.
95. گچ کشته یعنی گچ الک شده ورزداده + آب.
96. اندودهای شیمیایی در سال 1948 کشف شد که ترکیب آن پرلیت ، پنبه نسوز مواد رنگی و میکا می باشد که بعد از 8 ساعت خشک میشوند و بعد از دو تا سه هفته استحکام نهایی را پیدا می کنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبی هستند.
97. سرامیک بهترین عایق صوتی است ، زیرا سلولهای هوایی بسته ای دارد که ضخامت آن 6 تا 10 میلیمتر است.
98. آکوسیت نیز عایق خوبی برای صداست.
99. اندازه سرندهای چشم بلبلی 5 میلیمتر است
. 100. سرند سوراخ درشت به سرند میلیمتری مشهور است.
101. اندودهای هوایی یعنی اندودی که در مقابل هوا خودگیری خود را انجام می دهند.
102. ترکیب اندود تگرگی یا ماهوئی پودر سفید سنگ + سیمان رنگی +آب (در حالت شل) می باشد.
103. وقتی با سنگ سمباده و آب روکار سیمانی را می شویند تا سنگهای الوان خود را نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده می گویند.
104. کار شیشه گذاری در آب ساب و شسته انجام می گیرد.
105. فرق اندود سقف با دیئار در فضاهای بسته (مانند اطاق) این است که اندود سقف سبک و دیوارها معمولی می باشد.
106. مهمترین عامل استفاده از اندود در سقف های چوبی محافظت از آتش سوزی می باشد.
107. سقفهایی با تیرآهن معمولی طاق ضربی و بتنی مسلح در درجه حرارت 400 تا 500 درجه تغییر شکل پیدا می کنند.
108. ضخامت اندود گچ و خاک حدودا 2 سانتیمتر است.
109. توفال تخته 30 تا 40 سانتیمتری که تراشیده و سبک است.
110. علت ترک اندود در سقفهای چوبی افت تیرهاست.
111. سقف کاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عایق خوبی به حساب می آید.
112. در زیر سازی سقف جهت اجرای اندود در کنار دریا از نی بافته شده بیشتر استفاده مس شود.
113. توری گالوانیزه در نگهداری پشم شیشه در سقفهای سبک ، سطح دیوارهای قیراندود و سطح تیرآهنهای سقف کاربرد دارد.
114. مصرف میلگرد جهت اجرای زیر سازی سقفهای کاذب 9 عدد در هر متر مربع می باشد.
115. موارد اصلی استفاده از سقفهای کاذب بیشتر به منضور کم کردن ارتفاع ، عبور کانالها و لوله ها و زیبایی آن می باشد که شبکه آن حتما باید تراز باشد.
116. بهتر است در سقفهای بتونی میله های نگهدارنده سقف کاذب قبل از بتون ریزی کار گذاشته شود.
117. در سقفهای کاذب مرتبط با هوای آزاد(مانند بالکن) اندود گچ + موی گوساله و آهک استفاده می شود.
118. شالوده در ساختمان یعنی پی و فونداسیون.
119. ابعاد پی معمولا به وزن بنا و نیروی وارده ، نوع خاک و مقاومت زمین بستگی دارد.
120. در نما سازی سنگ ، معمولا ریشه سنگ حداقل 10 سانتیمتر باشد.
121. در فشارهای کم برای ساخت فونداسیونهای سنگی از ملات شفته آهک استفاده می شود و برای ساخت فونداسیونهایی که تحت بارهای عظیم قرار می گیرند از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.
122. در ساختمان فونداسیونهای سنگی پر کردن سنگهای شکسته را میان ملات اصطلاحا پر کردن غوطه ای می نامند.
123. پخش بار در فونداسیون سنگی تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد.
124. در ساختمان های آجری یک طبقه برای احداث فونداسیون اگر از شفته آهکی استفاده شود اقتصادی تر است.
125. در پی های شفته ای برای ساختمان های یک تا سه طبقه 100 تا 150 کیلو گرم آهک در هر متر مکعب لازم است.
126. اصطلاح دو نم در شفته ریزی یعنی تبخیر آب و جذب در خاک.
127. معولا سنگ مصنوعی به بتن اطلاق می شود.
128. زاویه پخش بار فنداسیون بتنی نسبت به کناره ها در حدود 30 تا 45 درجه می باشد.
129. بتن مکر برای پر کردن حجمها و مستوی کردن سطوح کاربرد دارد.
130. مهمترین عمل ویبراتور دانه بندی می باشد.
131. معمولا بارگذاری در قطعات بتنی بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز می باشد.
132. از پی منفرد بیشتر در زمینهای مقاوم استفاده می شود.
133. بتون مسلح یعنی بتن با فولاد.
134. از نظر شکل قالبندی برای فونداسیونها قالب مربع و مسطیل مقرون به سرفه مس باشد.
135. پی های نواری در عرض دیوارها و زیر ستونها بکار می رود و در صورتیکه فاصله پی ها کم باشد و با دیوار همسایه تلاقی نماید پی نواری بیشترین کاربرد را دارد.
136. در آسمان خراشها ، معمولا از پی ژنرال فونداسیون استفاده می شود و وقتی از این نوع پی در سطحی بیش از سطح زیر بنا استفاده شود زمین مقاوم و بارهای وارده بیش از تحمل زمین است.
137. هرگا فاصله پی ها از هم کم بوده یا همدیگر را بپوشند یا یک از پی ها در کنار زمین همسایه قرار گیرد از پی های مشترک استفاده می شود.
138. اصطلاح ژوئن درز انبساط است.
139. میتوان به جای دو پی با بار مخالف از پی ذوزنقه ای استفاده کرد.
140. بهترین و مناسب ترین نوع پی در مناطق زلزله خیز پی رادیه ژنرال است.
141. در اجرای شناژبندی جهت اتصال به فونداسیون معمولا شناژها از بالا و پایین همسطح هستند.
142. در کفراژبندی پی چهارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادی تر است.
143. در عایق بندی از گونی استفاده می کنیم ،زیرا از جابجایی قیر جلوگیری می کند و حکم آرماتور را دارد که در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن می شودکه در 2 لایه گونی انجام می گیردکه گونی ها در لایه بعدی نسبت به لایه قبل با زاویه 90 درجه برروی هم قرار می گیرند.
144. زیر قیروگونی از اندود ملات ماسه سیمان استفاده می شود که بعضی از مهندسان در زیر قیر اندود ملات ماسه آهک استفاده می کنند که در اینصورت قیروگونی فاسد می شود.
145. از قلوه سنگ (ماکادام) در طبقه هم کف می توانیم بجای عایق کاری استفاده کنیم که ضخامت آن حدود 40-30 سانتیمتر خواهد بود.
146. اگر در عایقکاری ، قیر بیش از حد معمول مصرف شود باعث می شود قیر در تابستان جابجا شود.
147. عایقکاری قیروگونی می بایست از سر جانپناه حدودا 20 سانتیمتر پایینتر شروع شود و قیروگونیی که روی جانپناه کشیده می شود برای جلوگیری از نفوذ بارش با زاویه است.
148. سطح فونداسیون به این دلیل عایق می شود که از مکش آب توسط ملات دیوار چینی ها به بالا جلوگیری میکند.
149. در عایقکاری عمودی روی دیوارهای آجری بهتر است که از اندود ماسه سیمان استفاده شود.
150. اصطلاح زهکشی یعنی جمع کردن و هدایت آب ،که فاصله آبروها در زهکشی باید به حدی باشد که به پی ها نفوذ نکند.
151. اگر توسط سفال زه کشی کنیم باید حتما درز قطعات را با ملات پرکنیم.
152. حداقل شیب لوله های زه کشی به سمت خوضچه 2 تا 4 درصد می باشد.
153. حداقل شیب لوله های فاضلاب 2 درصد است.
154. برای جلوگیری از ورود بو به داخل ساختمان ، شترگلو را نصب می کنند.
155. علیترین نوع لوله کشی فاضلاب از نوع چدنی می باشد که با این وجود در اکثر ساختمانها از لوله های سیمانی استفاده می شود که ضعف این لوله ها شکست در برابر فشارهای ساختمان می باشد.
156. سنگ چینی به سبک حصیری رجدار بیشتر در دیوار و نما سازی استفاده می شود.
157. ضخامت سنگهای کف پله و روی دست انداز پنجره 5/4 سانتیمتر می باشد.
158. جهت اتصال سنگهای نما به دیوار استفاده از ملات ماسه سیمان و قلاب مناسبتر می باشد که جنس قلابها از آهن گالوانیزه می باشد.
159. سنگ مسنی معمولا در روی و کنار کرسی چینی نصب می شود و زوایای این سنگ در نماسازی حتما بایستی گونیای کامل باشد.
160. در نما سازی طول سنگ تا 5 برابر ارتفاع آن می تواند باشد.
161. معمولا 30 درصد از سنگهای نما بایستی با دیوار پیوند داشته باشند که حداقل گیر سنگهای نما سازی در داخل دیوار 10 سانتیمتر است.
162. در بنائی دودکشها باستی از مخلوطی از اجزاء آجر استفاده شود.
163. در علم ساختمان دانستن موقیعت محلی ، استقامت زمین ، مصالح موجود ، وضعیت آب و هوایی منطقه برای طراحی ساختمان الزامی می باشد.
164. در طراحی ساختمان ابتدا استقامت زمین نسبت به سایر عوامل الویت دارد و لازم به ذکر مقاومت خاکهای دستی همواره با زمین طبیعی جهت احداث بنا هرگز قابل بارگذاری نیست.
165. زمینهای ماسهای فقط بار یک طبقه از ساختمان را می تواند تحمل کند.
166. هنگام تبخیر آب از زیر پی های ساختمان وضعیت رانش صورت می گیرد.
167. زمینی که از شنهای ریز و درشت و خاک تشکیل شده دج نامیده می شود که مقاومت فشاری زمینهای دج 10-5/4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.
168. مطالعات بر روی خاک باعث می گردد وضع فونداسیون ، ابعاد و شکل آن بتوانیم طراحی کنیم.
169. در صحرا برای آزمایش خاک از چکش و اسید رقیق استفاده می گردد.
170. سیسموگراف همان لرزه نگار است.
171. خاکی که برنگ سیاه قهوه ای باشد مقاومتش بسیار عالی است که نفوذ آب در آنها کم و به سختی انجام می گیرد.
172. سنداژیا گمانه زنی همان میله زدن در خاک و برداشت خاک از زمین می باشد.
173. اوگر همان لوله حفاری است.
174. خاک چرب به رنگ سبز تیره و دارای سیلیکات آلومینیوم آبدار است.
175. معیار چسبندگی خاک این است درصد دانه های آن کوچکتر از 002/0 میلیمتر باشد.
176. اصطلاحا خاک مرغوب زد نامگذاری می شود.
177. برای جلوگیری از ریزش بدنه و ادامه پی کنی و همین طور جلوگیری از نشست احتمالی ساختمان همسایه و واژگونی آن و جلوگیری از خطرات جانی باید دیوار همسایه را تنگ بست که تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد.
178. دیوار اطراف محل آسانسور معمولا ازمصالح بتون آرمه می سازند.
179. پی سازی کف آسانسور معمولا 40/1 متر پایین تر از کفسازی است.
180. قدیمی ترین وسیله ارتباط دو اختلاف سطح بواسطه شیب را اصطلاحا رامپ می گویند که حداکثر شیب مجاز آن 12 درصد می باشد که ات 5/2 درصد آن را میتوان افزایش داد.
181. برای ساختن پله گردان بیشتر از مصالح بتون آرمه و آهن استفاده می شود.
182. پله معلق همان پله یکسر گیردار است.
183. پله آزاد در ورودی ساختمان به حیاط یا هال و نهار خوری استفاده می شود.
184. پله های خارجی ساختمان حتی الامکان می بایست آجدار باشد.
185. به فضای موجود بین دو ردیف پله چشم پله می گویند.
186. فواصل پروفیل های جان پناه پله 12-7 سانتیمتر می باشد.
187. شاخکهای فلزی جتنپناه بهتر است که از پهلو به تیر آهن پله متصل شود.
188. سرگیر یا حدفاصل بین دو ردیف پله که رویهم واقع می شوند حداقل 2 متر می باشد.
189. طول پله مساوی است با تعداد کف پله منهای یک کف پله.
190. پیشانی پله به سنگ ارتفاع پله اطلاق می شود.
191. برای جلوگیری از سرخوردن در پله لب پله ها را شیار و اجدار می سازند و گاهی اوقات لاستیک می کوبند
192. اتصال پله های بالا رونده به دال بتنی (پاگرد) یه روی دال بتنی متصل می شوند ولی پله های پایین رونده در دال بتنی بایستی به مقابل دال بتنی وصل شوند.
193. اجرای جانپناه پله معمولا با مصالح چوبی زیاتر می باشد.
194. پله هایی که مونتاژ می شوند به پله های حلزونی معروف هستند.
195. از نظر ایمنی اجرای پله فرار با مصالح بتنی مناسبتر است.
196. تیرهای پوشش دهنده بین دو ستون (روی پنجره ها و درب ها ) نعل درگاه نام دارد که انتقال بار توسط آن یکنواخت و غی یکنواخت است.
197. گره سازی در چهار چوبهای درب و پنجره و دکوراسیون بکار می رود.
198. تحمل فشار توسط بتن و تحمل کشش توسط فولاد را به اصطلاح همگن بودن بتن و فولاد می نامند.
199. بالشتک بتونی در زیرسری تیرآهن های سقف مصرف می شود که جنس آن می تواند فلزی ، بتونی زیر سری و بتونی مسلح باشد.
200. در اجرای تیر ریزی سقف با تیرآهن ، مصرف بالشتک کلاف بتنی و پلیت مناسبتر است.
201. بالشتک های منفرد زیرسری ، حداقل ریشه اش از آکس تیر ریزی سقف 25 سانتیمتر است.
202. اجرای مهار تیر ریزی سقف با میلگرد معمول تر می باشد.
203. برای تراز کردن تیر ریزی سقف باید بوسیله سیمان همه در یک افق ترازی قرار گیرد.
204. طاق ضربی از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می شودکه معمول ترین آن نیم آجره می باشد که مهمترین عامل مقاومت در طاق ضربی خیز قوس مناسب است.
205. در زمستان پس از دوغاب ریزی طاق ضربی ، بلافاصله بایستی کف سازی کامل روی سقف انجام شود.
206. اگر هوا بارانی باشد پس از اتمام طاق ضربی نباید دوغاب ریخت.
207. سقفهای بتنی قابلیت فرم(شکل) گیری بهتری دارند.
208. وظیفه انسجام و انتقال نیروها در سقفهای بتنی بعهده آرماتور می باشد.
209. اودکادر سقف های بتنی به منظور خنثی کردن نیروی برشی بکار می رود.
210. بطور نسبی عمل بتون ریزی بین دو تکیه گاه می بایست حداکثر طی یک روز عملی شود.
211. از ویژگی های سقفهای مجوف سبکی آن است که در این سقف ها آرماتور گذاری بصورت خرپا می باشد.
212. تفاوت سقف های پیش فشرده با سقف های مجوف سفالی کشیده شدن آرماتورها می باشد.
213. حداقل زمان بریدن میلگردها در سقفهای پیش تنیده معمولا 7 روز می باشد.
214. نیروی کششی ذخیره شده در آرماتور سقفهای پیش تنیده عامل خنثی کننده نیروی فشاری است.
215. در سقفهای مجوف هنگامی از تیرهای دوبل استفاده می شود که دهانه و طول تیر زیاد باشد.
216. قبل از ریختن پوشش بتون در اجرای تیرچه بلوکها ابتدا می بایست سطح تیرچه و بلوک مرطوب شود.
217. اصطلاحا میش گذاری در بتن مسلح آرماتورهای شبکه نمره کم اطلاق می گردد.
218. حداکثر فاصله دو تیر در سقفهای چوبی 50 سانتیمتر می باشد.
219. معمولا زمان باز کردن قالبهای مقعر در سقف های بتونی 5 روز می باشد.
220. استفاده از قالبندی مقعر بتنی در سقفهای اسکلت فلزی و بتنی معمولتر است.
221. کابلهای برق در سقفهای مقعر داخل لوله های فولادی تعبیه می شود.
222. در ساختمان هایی که بیشتر مورد تهدید آتش سوزی بهتر است نوع بنا بتنی باشد.
223. در کارخانه های صنعتی معمولا از سقف اسپیس دکس استفاده می شود.
224. اصطلاحا مفهوم سرسرا همان سقف نورگیر است.
225. در شیشه خورهای نورگیر سقف برای فضاهای وسیع از سپری استفاده میشود زیرا از خمش در طول جلوگیری می کند.
226. مهمترین مزیت سقفهای کاذب آکوستیک بر ساقفهای کاذب عایق در برابر صدا می باشد.
227. مهمترین مزیت سقفهای کاذب آلومینیومی عدم اکسیداسیون آن می باشد.
228. روش جلوگیری از زنگ زدگی آرماتور در بتن این است که جرم آن را می گیریم و داخل بتن قرار می دهیم.
229. اتصال سقف کاذب در راستای دیوارها باعث پیش گیری از جابجایی سقف و ترکهای موئین خواهد شد.
230. قرنیز یکطرفه آب را به یک سمت منتقل می کند و هنگامی از قرنیز دو طرفه هنگامی استفاده می شود که دو طرف دیوار آزاد باشد.
231. قرنیز حتما باید آبچکان داشته باشد که آبچکان شیاره زیر قرنیز می باشد.
232. قرنیزی که توسط آجر چیده می شود هره چینی می نامند.
233. قرنیز پای دیوارهای داخلی به منظور جلوگیری از مکش آب توسط گچ و … و جلوگیری از ضربه ها و خراشها استفاده می شود و حتما باید آبچکان داشته باشد.

آسیب خوردگی بتون

1- آب دریا بر سطوح قطعات اثر میکند . پس از تبخیر آب ، نمک درحفره های ریز و درشت اثرمیگذارد و سبب پیدایش بلورهای نمک می شود . این بلورها در اثر گرما و حرارت درروز و اختلاف درج? محیط به واسط? سایه و یا درشب سبب تنشهایی میشود که بتون را ترک می دهد .

نمکها نفوذ کلریدها و سولفاتها را به داخل قطعات بتونی شدت می دهند . در مجموع ، گاز کربنیک که در واقع یک اسید انیدریدی است ، با آهک آزاد در بتون ترکیب می شود . این حالت باعث کاهش قلیایی آهک می شود . این فعل و انفعالات «کربونیزاسیون»نام دارد .پیشرفت کربونیزاسیون دربتون ، به کیفیت آن بستگی کامل دارد که درمراحل اول ، سریع اما بعدها کند است ؛ یعنی هرسال حدود5 میلیمتر، پس از گذشت 4 سال حدود 10 میلیمتر و بعد از 25 سال تا 25 میلیمتر در عمق بتون پیشروی میکند و در نتیجه ، در سطوح و حجم بتون ترکهایی به وجود می آورد .

2- علت دیگر ترکهای عمیق در بتون، وجود اکسیژن در کلریدها و همچنین آب در اطراف میلگردهاست که پس ازنفوذ بر فولاد ، زنگ آهن را به وجود می آورد که بسیار خطرناک است. زنگ حاصله تا قطر تقریبی 10 برابر میلگرد اطراف خود را پر میکند

و سبب پیدایش تنشهای درونی بتون و درنتیجه، ترکهای سریع طولی در مسیر میلگردها میشود که این امرخطرناپایداری ستون را در پی خواهد داشت .

توجه : نقیصه مذکور در سطوح و حجم قطعات بالای سطح آب بمراتب بیشتر از سطح زیر آب است .

تعویض عضوهای معیوب

در بعضی موارد ، خوردگی تا عمق بتون پیش میرود که از یک عضو فقط مقداری ناچیز سالم باقی میماند. در این حالت اطراف محل شمعبندی شده با دژبر بتون را تخریب میکنیم . میلگرد خورده شده نیز بریده میشود. جهت نشست میلگرد در بتون کهنه، به قطرلازم سوراخ میکنیم. پس ازاستقرارمیلگردهای قدیمی جهت اتصال به میلگردهای جدید نگهداری شده ، از جوشکاری استفاده میکنیم . پس از خاموت بستن و ماسه پاشی بترتیبی که قبلاً ذکر شد ، قالبها را مستقر میکنیم و با توجه به نوع دانه بندی و نداشتن مواد زائد درمواد ترکیبی ، مقدار سیمان و نوع آن ، مقدار آب آشامیدنی و تهیه اصولی بتون ، کار را شروع می کنیم .

توجه 1 : نوع مصالح ، مواد ترکیبی و مقدارسیمان دربتون تازه و بتون کهنه باید مساوی باشد تا واکنشهایی پدید نیاید و دوعضو به طور اصولی پیوند بخورند .

توجه 2 : بعد ازباز کردن قالب ، اگر روکش صیقلی با خمیر اپوکسی به طور لیسه ای انجام شود، در مقابل اثر بخار آب ومکش عایق مقاومی به وجود خواهد آمد .

توجه 3 : در بعضی موارد ، حفره های ریزدر سطوح به وجود می آید که اثرآنها کم است و به میلگردها نمیرسد. دراین صورت می توان حفره سطوح ، حفره های ریز بالای سر ، زیر کنسولها و پوترها را با خمیر سفت اپوکسی پر کرد .

توجه 4 : چنانچه حفره های مذکور فراوان و سنگپایی باشد ، پس از تمیز کردن و عاری ساختن سطوح از گرد و غبار با دستگاه بتون پاش ، ملات ریز دانه با عیار سیمان کافی را کاملاً در حفره ها پر می کنیم . پس از صاف کردن محل می توانیم آن را با محلولهای شیمیایی « بوتادین و یا رزین استیرن » در مقابل مکش رطوبت عایق کنیم .

درزگیری ترکها در بتون

پس از برداشتن یک عضو معیوب ، امکان دارد در جوانب و امتداد عضو عوض شده ، ترک و یا ترک های متفرقی باقی بماند .معمولاً در اطراف این ترکها ، زنگ آهن میلگردها وجود دارد که باید خارج شود .در آغاز ، روی سطوح خارجی ترک را یک ترکیب خمیری مانند مخلوط « اپوکسی » و « ویسکوزیته » می کشیم و درزگیری می کنیم . پس از سخت شدن خمیر ، درزبندی با دستگاه مخصوص هوای فشرده را درون ترک می رانیم تا زنگ آهن اطراف میلگردها و بخار و رطوبت خارج شود . معمولاً این استخراج از نواحی سوراخهای باز انجام می شود. این عمل را آنقدر ادامه می دهیم تا دیگر از زنگ و رطوبت اثری دیده نشود .سوراخهای به وجود آمده را با خمیر سفت اپوکسی پر می کنیم و سپس از پستانک هایی به قطر 5/9 میلیمتمر که به همین منظور ساخته شده است ویک شیر یکطرفه از جنس « پلی اتیلن » روی آن وصل است ، استفاده می کنیم . پستانکها به فاصله 20 تا 25 سانتیمتر روی ترک قرار می گیرند .

با دستگاه تزریق وشیلنگ شفاف، موادی راکه به نسبت 1 واحد اپوکسی و 7 واحد گرد سنگ آماده کرده ایم، بلافاصله با فشاری مناسب به درون ترکها می رانیم .

توجه : پس از پرشدن قسمت پایین ترک ، مواد مذکور درپستانک اولی مشخص می شود ؛ یعنی ترک تا آن حد پر شده است. به همین ترتیب کار را دنبال می کنیم تا آخرین پستانک پر شدن ترک را از محلول رقیق نشان دهد . مواد اپوکسی و گرد سنگ به صورت مخلوط در درون ترکها فوراً سخت و مقاوم می شوند .

جاسازی بتون

بتونی را که تازه ساخته میشود، در شرایط دانه بندی مناسب ، به روشهای معمولی و با تزریق و بتون پاشی، به درون شکافهای بزرگ وحفره ها وارد میکنیم. باید توجه داشت که خصوصیات دو بتون کهنه وتازه باید یکسان باشد تا عملکردحرارتی وسرایت بخار از دو بتون ، سبب نزدیکی آنها به یکدیگر شود .

توجه : چنانچه سطوح بتون کهنه قبلی به مواد چسبنده آغشته شود وسپس تزریق بتون صورت گیرد، بین بتون تازه و کهنه پیوند اصولی برقرار می شود ؛ در ضمن فولاد در مقابل خوردگی تا حدی عایق خواهد بود .

در بعضی موارد ، برای پر کردن شکافهای زیر آب و یا تقویت سازه ها از روش بتون پیش آکنده استفاده می کنیم . به این ترتیب که دانه های سنگی را در محل تزریق بتون و لا به لای دانه های سنگی می چینیم .

عمل روکش سازی

1- از ریز دانه ها ، ماسه ای به نسبت یک به یک با سیمان به شکل خشک مخلوط می کنیم . سپس ، محلول لاتکس را به مخلوط اضافه می کنیم تا به حالت رقیق خمیری درآید و به صورت یک لایه آستر بر سطح بتون که قبلاً تمیز و غبار گیری شده است ،می کشیم .

2- یک واحد حجمی سیمان و دو واحد ماسه را با محلول لاتکس مخلوط و رقیق میکنیم و به ضخامت 20 تا 25 میلیمتر برسطح آستر می کشیم . سپس ، آن را کاملاً صاف می کنیم و صیقل می دهیم .

توجه 1 : صیقلی بودن هر چه بیشتر روکش ، باعث می شود که « کربونیزاسیون » در اندود و در نتیجه ، در قطعات بتونی به وجود نیاید . همچنین نفوذ بخار آب را به درون مصالح بتونی خنثی می کند .

توجه 2 : ازمحلول « لاتکس و اکریلیک » و همچنین « اپوکسی » همراه با مخلوط « کوارتیز و سیلیس » میتوان قشری نازک سخت و صیقلی ، اما عایقی مقاوم برای سطوح روکشها به وجود آورد

عایقبندی با استفاده از ترکیبات شیمیایی

1- پس از برش دادن دیوار و گرفتن گرد آن ، جداره باز شده پشت دیوار را با صفحه ای مسدود می کنیم . مواد شیمیایی را که مانند گرد است ، به نسبت لازم با آب مخلوط می کنیم تا به شکل دوغاب در آید .(مخلوط در دستگاه سربسته ای که پره های گردنده دارد ،ساخته می شود) .

2- محلول به دست آمده را که « سیلی کونات » نام دارد ، از دستگاه که مانند ملات پاش و قیر پاش کار می کند ، با فشار به جداره می رانیم . این محلول بلافاصله با هوای محیط ترکیب و سخت و مقاوم می شود .

3- نوع مقاومتراین محلول را که « سیلی کونات لاتکس » نام دارد ، با ترکیبات دیگری بترتیبی که گفته شد، تهیه میکنیم و به درون درز می رانیم . محلول ، حالت سخت استخوانی اما اسفنجی پیدا می کند .

توجه : این محلول ، هم به عنوان عایق رطوبتی و هم به عنوان پر کننده زیر دیوارها ، بسیار سریع و مطمئن است و کاربرد فراوان دارد ؛ اما هزینه آن از هزینه اجرای دو مرحله قبل بیشتر می شود

سفید کاری:

1-معمولاً دیوار را به ارتفاع چند سانتیمتر بالاتر از گچ کاری قدیمی به طور فارسی می تراشیم .

2- محل گچکاری قدیم و سطح اندود شده را پخ ، و با گچ آماده و کشته در دولایه سفید کاری می کنیم .

ابزار زنی

در بعضی موارد، محل نشست سفید کاری روی قرنیز سنگ با رعایت به اصطلاح « ابزار زنی » به صورت مدور و گود درمی آید.

پیشگیری رطوبت بالا رونده به روش سیستماتیک

در سالهای اخیر در کشورهایی مانند هلند ، انگلیس ، اسپانیا و یونان ازروش پیشگیری رطوبت به طریق سیستماتیک استفاده میشود.این روش بسیار اصولی و با صرف هزینه مناسب است . اتلاف وقت و زحمت بسیار هم ندارد . در عایق سازی بناهای باستانی و قدیمی مانند کلیساها ، کاخها ، اماکن عمومی و منازل قدیمی که به طور کلی اسکلت آجری دارند ، مورد استفاده خاص قرارمی گیرد. مکانیک ساده و جالب عایق سازی در این روش سبب شده است که طی چند سال گذشته در ایران نیز از آن بهره گیری شود .

وسایل کار : برای انجام این کار از اره هایی با شکلهای مختلف مدور و معمولی در ابعاد کوچک و بزرگ استفاده میشود . نوع معمولی آن با طول 42 اینچ ، عرض 3 اینچ و ضخامت 7 میلی متر برای برش دیوار مورد استفاده قرار می گیرد . از نوع جدید آن نیز که تیغه دایره دارد ، استفاده فراوان می شود .جنس اره فولاد نرم است و با کبالت ، کرم و یا تنگستن روکش می شود . نوع مقاوم آن با کاربید تنگستن آب داده می شود. به طوری که ذکر شد ، جنس این نوع فلز نرم است و روکش های مذکور به مقاومت آن ها کمک شایانی می کند . این اره ها دستگاه متحرک مکانیکی دارند و با برق و یا بنزین کار می کنند .

نحوه اجرا:

1- اندود رجهای پایین دیوار را به اندازه 20 سانتیمتر به طور سراسری می تراشیم .

2- سطح را جارو و عاری از گرد و غبار می کنیم .

3- رج انتهایی و یا رج دوم طوری انتخاب می شود که برش در ضخامت آجر و در واقع وسط رج باشد ؛ یعنی با استفاده از خط تراز بین ضخامت آجر خطی سرتاسری کشیده می شود .

4- در دیوارهای باربر سرتاسری ، طول برش به اندازه 50 سانتیمتر و در ستون های منفرد ، طول برش با طول ستون باربر آجری متناسب است . برش به اندازه 20 تا 30 سانتیمتر انجام می شود .

5- گوشه دیوار را با قلم و چکش تا 20 سانتیمتر خالی می کنیم .

6- با استفاده از اره نوع کاردی که طول آن کوتاه ، حرکت آن کم و کاملاً قابل کنترل است ، عرض دیوار را با نوک اره سوراخ و آن را آماده برش طولی می کنیم .

توجه : برای اینکه تیغه اره در راستای خط و بدون موج حرکت کند، اره را روی چهار تراش می خوابانیم و تیغه را روی آن حرکت می دهیم .
7- برش را تا 50 سانتیمتر ادامه می دهیم

تعمیرونگهداری نمای ساختمان

نمای ساختمان ها در اثر عوامل زیر دچار خرابی هایی از قبیل طبله كردن، ترك خوردگی، شوره زدگی، آلوئك، لكه دارشدن، پوسته پوسته شدن، كنده شدن سنگها و آجرهای نما، تغییر رنگ و ظاهر اولیه نما و ... می‌شوند:

-نشست جزیی یا كلی ساختمان - یخبندان و انجماد آب یا رطوبت اضافی موجود در نما یا سطح زیركار- انقباض و انبساط هاو یخ و آب شدنهای متوالی و با اختلاف دمای شدید - شوره زدگی یا سولفاته شدن نما در اثر استفاده از آب حاوی سولفاتهای محلول در آب مصرفی برای ساخت ملاتهای سیمانی و گچی و... و نیز بتن مصرفی در تولید نماهای بتنی، البته این مواد سولفاتی ممكن است در خود آجر یا تركیبات دیگر ملاتها هم وجود داشته باشند - آتش سوزی خصوصاً در نماهای بتنی - ترك خوردگی و به طور كلی آسیب دیدگی سطح زیر كار - اختلاط نادرست تركیبات و اجزا در نماهای بتنی و سیمانی و نیز ملاتهای مصرفی - استفاده از نوسان بالای دما برای گیرش سریع اندودها و ملاتهای بكار رفته در نما سازی بعنوان مثال استفاده از وسایل گرم كننده.

در اثر شکست دیوارهای باربر و نشست آنها ، طاقهای پوشش نیز نشست می کند و در امتداد تیرهای پوشش ، ترک هایی ایجاد می شود . در بعضی موارد که شکست ها همراه با نشست است ، درطاق پوشش ترکهای

فرعی به صورت مورب بوجود می آید. این ترکها در اندود های سطحی چشمگیر است . در این صورت ترکها را باید کاملاً باز کرد و اطراف آنها راعمق بیشتری داد تا عمل تعمیر و لکه گیری با قسمتهای قبلی کاملاً پیوند بخورد و یکپارچه شود . محل ترکها را پس از مرطوب کردن ، با گچ و خاک اصطلاحاً « تیزون » پر می کنیم و ترکها را می گیریم . سپس سفید کاری آن را انجام می دهیم .

توجه : در بعضی موارد ، ترکهای به وجود آمده در سقف به حدی است که تعمیر آنها امکانپذیر نیست . در این صورت ، اگر رنگ سقف روغنی باشد ، آن را با چراغ پریموس دستی می سوزانیم و سپس با کاردک ، رنگ های سوخته را از سطح کار بر می داریم وسطح اندود رخم زده شده را سفید کاری می کنیم .

پیشگیری رطوبت بالا رونده:چنانچه دیوار بنا قیر اندود نشده باشد ، و یا به علل گوناگون قیر اندود آن معیوب اجرا شده باشد و به علت چکه کردن از لوله و یا هرعلت دیگر ، ممکن است رطوبت از سطح پی و کرسی چینی به مرور زمان به طرف بالا بکشد و سبب اشکالات اساسی و ظاهری شود. اشکالات ظاهری ممکن است سفیدک زدن ، شوره زدن ، پوسته کردن ، ورقه شدن ، کپ کردن و با طبله شدن گچکاری واندود باشد . دراین صورت ، امکان خالی شدن پای دیوار وجود دارد که خطرناک است . از نظر بهداشتی نیزعوارض ناگواری وجود داردکه به مرور زمان پیش می آید . اگر پی شفته ای باشد ، در اثر رطوبت حالت خمیری پیدا می کند که به مرور زمان ، باعث نشست ساختمان نیز می شود

روش پیشگیری : معمولاً حد بین ملات و موزاییک را در زیر دیوار قیر اندود می کنیم . برای قیر اندود کردن مرحله ای دیوار ،با رعایت 100 تا 120 سانتیمتر فاصله از دیوار را شمعبندی می کنیم و در صورت نیاز به طور مطمئن تنگ می بندیم .

خالی کردن پای دیوار : برای اینکه قیر اندود به صورت اصولی انجام شود ، به اندازه 50 تا 60 سانتیمتر پای دیوار را به شکل یک کانال سرتاسری خالی می کنیم . ارتفاع این کانال به اندازه 30 سانتیمتر است

شکافتن قسمت های مختلف دیوار

1- برای اجرای قیر اندود به اندازه 5 رج از دیوار مرطوب را ، حدود 120 سانتیمتر خالی می کنیم .

2- سه رج در ناحیه سطح زیر موزاییک و 2 رج در سطح روی موزاییک را خالی می کنیم .

3- معمولاً یک متر از دیوار سالم را رها می کنیم و مجدداً 5 رج ، حدود 120 سانتیمتر را خالی می کنیم .

4- به ترتیبی که گفته شد ، تمام جوانب دیوار را که مرطوب است ، به شکل یک در میان مانند لانه زنبوری خالی می کنیم .

آبگرمکن خورشیدی به همراه قیمت آنها

در مورد مزیت کلکتورهای لوله ای تحت خلا نسبت به کلکتورهای تخت می توان به موراد زیر اشاره کرد:

1. کلکتورهای لوله ای در تمام ساعات روز در حالت عمود نسبت به تابش خورشید قرار دارند لذا بیشترین میزان جذب انرژی از خورشید را خواهند داشت.
2. به خاطر دو جداره بودن لوله ها و وجود خلا بین دو جداره شیشه ای در شرایط سرد اب و هوایی در روز یا در شب میزان از دست دادن انرژی گرمایی جذب شده بسیار ناچیز و حداقل می باشد.
3. در سیستم لوله ای تحت خلا با آسیب دیدن یکی از لوله ها سیستم می تواند به کار خود ادامه دهد و امکان تعویض لوله اسیب دیده به راحتی وجود دارد.
4. با توجه به آب و هوای ایران یعنی تابستان گرم و زمستان های سرد و مناطق مختلف کشور سیستمهای لوله ای تحت خلا به عنوان جدیدترین تکنولوزی از سوی مهندسین مشاور کشورهایی که به موضوع مصرف بهینه انرژی اهمیت می دهند. پیشنهاد می گردد زیرا این سیستم توانایی تبدیل بیش از 95% میزان انرژی خورشید را به گرما خواهد داشت و می تواند به میزان قابل ملاحظه ای هزینه های مربوط به گرمایش اب گرم مصرفی و گرمایش فضا و حتی سرمایش را کاهش دهد.
5. این سرمایه گذاری در مدت کوتاهی با توجه به هزینه های مصرف انرژی بازگشت داده شده و چون عمر ابگرمکن های خورشیدی پیشنهاد شده توسط ما حداقل 15 سال می باشد در این مدت بیشتر از چندین برابر سرمایه گذاری انجام شده سودآوری خواهد داشت و مصرف کنندگان این سیستم دیگر نگرانی بابت افزایش قیمتهای انرژی نخواهند داشت.

پوشش چوب برسطح ستون :

چنانچه پوشش پارکت چوبی مورد نظر باشد بترتیب زیر عمل می کنیم .

1-برجان ستون ، زائده فلزی جوش می دهیم و سپس سطح آن را عایق ضد زنگ می زنیم .

2-روی سطح ستون ، توری گالوانیزه می کشیم و با توجه به پرکردن جان فولاداز اندود ماسه و سیمان ، شمشه گیری نبشها را انجام می دهیم .

3-برای اتصال رقهای چوب به ستون ، پس از استقرار صفحات چوبی به طور موقت نقاط لازم را با مته برقی صفحه و اندود را سوارخ می کنیم .

4-پس از مغزی گذاری رل پلاک در سوراخهاو کوبیدن آنها با چکش ، صفحات را درمحل خود نصب می کنیم و با پیچ خود رو از صفحه در رل پلاک اتصالات به وجود می آید .

5-سطح خزانه شده صفحه در محل گل پیچ را با بتونه همرنگ مسطح می کنیم

6-پس از به اصطلاح "پوست ساب زدن " و گردگیری کار را رنگ کیلروسیلر می زنیم

اندود سطح پل :

1-اطراف پل باربر نیز باید اندود شود . به این منظور ، ابتدا با ماده سرنج آن را ضد زنگ می زنیم ، سپس اطراف آن را توری گالوانیزه می کشیم محل نشست توری روی قطعه زیرین را با سم آرماتوربندی قلاب می کنیم و پیوند می دهیم .

2-به همان ترتیبی که در اجرای اندودکاری ستون گفته شد ، اطراف پل را اندود می کنیم .

3-ملات گچ و خاک را به صورت کف کش بر سطح توری می کشیم تا ملات در پشت توری بخوبی اثر کند .

1-پس از شمشه گیری ، اندود گچ وخاک کرده وسپس سفید کاری می کنیم .

2-پس از اتمام کار ، رنگ آمیزی می کنیم

3-چنانچه ابتدا اندود و سفید کاری پل را انجام دهیم و سپس ستونها را کار اصولی خواهد بود

4-اطراف ستونها و در ناحیه کف باید قرنیز سنگ شود تا در مواقع تمیز کردن با زمین شو ، این ناحیه کثیف و مرطوب نشود .

اندود اطراف ستون :

چنانچه فضاهای باز شده طویل باشند ، بین آنها ستونهایی می گذاریم که بترتیب زیر اندود می شوند :

1-در این حالت ، اطراف ستونها "توری گالوانیزه " می کشیم و سپس اندود گچ و خاک تیزون می کنیم .

2-چنانچه از توری گالوانیزه استفاده نکنیم ، احتمال جدا شدن اندو گچ و خا ک بخصوص از جان تیرآهن به علت قطور بودن آن وجود دارد .

3- بدیهی است که برای پیشگیری از اثر رطوبت و خورده شدن سطح فلز ، قبل از استفاده از توری گالوانیزه ، سطح ستون را کاملا سمباد می زنیم و گرد آن را می گیرم سپس ، دو مرتبه آن را با ضد زنگ عایق می کنیم .

1-درهنگام کشیدن توری باید آن را یک سانتیمتر گشادتر از هر ضلع در نظر بگیریم تا ملات از آن عبور کند و توری در وسط ملات قرار گیرد.

2-ملاتی که به کار می رود ، باید خمیر شل باشد . نبش ستون را هم از اطراف باید گرد کنیم تا خطر شکستن وجود نداشته باشد .

3-سطح ستون را پس از اندود کردن ، سفید کاری می کنیم تا برای مراحل بعدی و نقاشی آماده شود

برداشتن نواحی مسدود دیوار :
1- به طوری که ذکر شد ، قسمتهایی از دیوار را که مسدود مانده است با دقت خالی می کنیم .
2- کرسی چینی وبعد از آن ، اندود ماسه و سیمان سپس قیراندود را با رعایت اورلپ انجام می دهیم درخاتمه دو رج انتهایی را با رجهای قبلی قفلوبست می کنیم وبه شکل غوطه ای وکاربند کردن در سطح زیر دیوار آن را کاملا می بندیم .
تعمیر کفسازی :
9- پس از اجرای قیراندود ، کانال خالی شده را با ماکادام ، و روی آن را با سنگهای شکسته و خرد شده پر می کنیم .
10- چنانچه در کفسازی ، بتون ریزی سبک اجرا شده باشد آن را تعمیر وسپس موزاییک فرش می کنیم .
11- درمواردی که بلوکاژکنار دیوار فاقدبند انبساط باشد در موقع تعمیر وکفسازی ، بند انبساط با مصالح موجود اجرا و سپس مراحل بعدی بنایی انجام می شود .
12- عمل اندودکاری باید بعد از موزاییک فرش ودوغاب ریزی انجام شود . چنانچه موزاییک فرش شود ، اما دوغاب ریزی بعد از اندود گچ و خاک دیوارها انجام شود ، خطر پر شدن بندها پیش می آید . دراین حالت ، دوغاب نمی تواند در عمق بندها نفوذ کند وفقط به شکل سطحی است و بعد از مدت زمانی ، امکان دارد طبله کند و بیرون بزند .
اجرای اندودکاری :
پس از ساختن قرنیزسیمانی یا نصب سنگ قرنیز ودوغاب ریزی پشت آن و همچنین بندکشی بین سنگهای قرنیز ، سطح دیوار را جارو ومرطوب می کنیم و سپس گچ و خاک را به نسبت یک به یک شکل هموار، اما با سطحی زبره بنایی می کنیم .
سفید کاری :
13- معمولا دیوار را به ارتفاع چند سانتیمتر بالاتر از گچکاری قدیمی به طور فارسی می تراشیم .
14- محل گچکاری قدیم و سطح اندود شده را پخ و با گچ آماده وکشته در دو لایه سفید کاری می کنیم .
آسفالت ریزی کف :
1-محل برگشت قیراندود روی پی و کناره دیوارهای باربر با اندود ماسه و سیمان حفاظت می شود .
2-سطح زیر آسفالت را به ارتفاع 10تا 15 سانتیمتر قلوه سنگ می ریزیم وتسطیح می کنیم تا آماده آسفالت ریزی شود .
3-چنانچه بخواهیم برای بناهای مسکونی محوطه سازی کنیم ، ابتدا سطح سنگریزی زیر آسفالت را غلتک و سپس به قیر آغشته می کنیم .بعد 6تا8 سانتیمتر آسفالت ریزدانه می ریزیم وفورا عمل غلتک زنی را انجام می دهیم .
- در بعضی مواد ، کفسازی مذکور ، موزاییک فرش و یا کفپوش سنگ پلاک است .در این مورد ابتدا زیر محل مذکور را بتون ریزی ، سپس کفپوش اجرا می کنیم .

اجرای قیراندود افقی در کفساری :
1-در موقع ساختن قالب آجری ، ارتفاع بدنه قالب ناحیه داخلی را تا حد مشخص بالاتر از بدنه مقابل می سازیم سپس اندود ماسه و سیمان می کنیم و ادامه قیر اندود عمودی بر سطح آن را انجام می دهیم .
2-آماده سازی کف را یا با شفته بتونی ویا به روش بلوکاژ انجام می دهیم .
3-با اجرای بتون ریزی لاغر ، سطح زیر کار آماده و صیقلی می کنیم .
4-قیر اندود افقی را در کف بدقت اجرا می کنیم و از راستای قیراندود عمودی ، بدنه قالب را تا نزدیک دیوار عبور می دهیم .
5-برای اینکه قیر اندود افقی به دیوار زیر زمین وصل نشود می توانیم بند انبساط را با به کارگرفتن ضخامتی از آسفالت که با فاصله ای از دیوار وبا استفاده از تخته ای به شکل قالب می باشد بریزیم و بکوبیم وبند انبساط را به وجود آوریم .
بند انبساط عایق رطوبتی "تواما" در ناحیه کفسازی و زیر دیوار :
در اراضی کاملا مرطوب ، خطر اثر رطوبت از کف فضاها در قسمتهای داخلی ساختمان اجتناب ناپذیر است در چنین مواردی ، کف فضاها در قسمتهای داخلی ساختمان اجتناب ناپذیراست . در چنین مواردی کف فضاها نیز باید همسطح با عایق زیر دیوار ، عایق رطوبتی شود در اراضی کاملا خیس از نفوذ رطوبت شدید و یا در شرایطی که نفوذ آب از ناحیه قطع عایق رطوبتی که معمولا درکنار دیوار می باشد شدید است رطوبت به قسمتهای داخلی و کناره های دیوار سرایت می کند در چنین مواردی بند انبساط عایق رطوبتی بین کفسازی عایق را اجرا می کنیم و اجرای عایق

سطح زیر دیوار نیز الزامی است که بترتیب زیر عمل می کنیم :
1- پس از پی سازی و کرسی چینی ، آماده سازی زیر رج عایق رطوبتی را انجام می دهیم سپس ، سطح زیر قیراندود را اندود ماسه و سیمان صیقلی می کنیم .
2- پس از خودگیری و مقاوم شدن اندود ماسه وسیمان در حالتی کاملا خشک و عاری از گرد و عبار عایق رطوبتی سطح زیر دیوار را انجام می دهیم .
عایقکاری کف :
1- پس از بلوکاژکف به وسیله سنگها مدور و رودخانه ای ویا شفته بتونی ، زیر سازی عایقکاری به جود می آید .
2- چنانچه از بلوکاژو سنگریزی استفاده شود سطح سنگهای بزرگ به وسیله لاشه سنگ اصطلاحا "تحت " می شود تا از نفوذ ملات ماسه و سیمان در لابه لای سنگها پیشگیری شود .
3- سطح زیر کار را بتون لاغر به ضخامت 5 سانتیمتر می ریزیم و سپس سطح آن را تخته ماله می کنیم وصیق می دهیم .
4- پس از خودگیری و مقاوم شدن بتون لاغر ودر حالی که کاملا خشک و عاری از گرد و عبار است ، عایق رطوبتی را تا فاصله 15 سانتیمتر دیوار انجام می دهیم

اجرای قیر اندود سطح زیرپی :

1-پس از خودگیری و مقاوم شدن بتون مگر ، سطح تمامی بتون و حتی زیر قالب آجری را بسیار اصولی ایزوله و در دو لایه عایق رطوبتی می کنیم .

2-پس از اجرای لایه قیر سوم ، بلافاصله مشگذاری (میلگردهای مشبک) می کنیم ، از نوع توری فنسی که زائده های عمودی نیز بدان متصل است در این حالت مشبک فولادی در قیر سطح گونی نشست می کند .

ساختن قالب آجری :

در اراضی که زمینهای نمکی و یا خطر حمله سوالفاتها وجود دارد ، از قالب بندی آجری که خود نوعی عایق است ، بترتیب زیر استفاده می کنیم :

1-قالب را با پیوند و ملات ماسه و سیمان ضد سولفاته تا ارتفاع لازم بنایی می کنیم .

2-سطح داخلی قالب آجری اندود ماسه و سیمان صیقلی می شود .

3-قیراندود دوبل عمودی را با دقت فراوان و با نشست لایه عمودی عایق روی لایه افقی کف پی اجرا می کنیم .

4-تا زمانی که قیر لایه سوم گرم است توری گالوانیزه را برسطح قر اندود عمودی نصب می کنیم .

ساختن دیوار زیر زمین :

1-با ملات ماسه و سیمان ضد سولفاته و آجر مقاوم ، دیوار زیر زمین را تا ارتفاع لازم بنایی می کنیم .

2-ادامه دیوار زیر زمین را جهت اجرای پوشش تا ارتفاع لازم می چینیم .

3-پس از ازاره سازی خارجی ، از ترشح آب به سطح سفتکاری و اندود ماسه و سیمان جلوگیری می کنیم سپس قیراندود دوبل عمودی را تا ارتفاع مشخص اجرا می کنیم .

4-سنگ پلاک را با لقمه گذاری متصل می کنیم و اسکوپ کردن سنگ را انجام می دهیم سپس دیوار سازی طبقه بالا را هم انجام می دهیم پس از آماده سازی سطح زیر سقف پوشش طاق را اجرا می کنیم .

اجرای قیراندود عمومی :

1-پس از مقاوم شدن اندود ماسه و سیمان ودرحالی که دیوار عاری از گرد وغبار است قیر اندود دوبل عمودی را به طور کاملا اصولی اجرا می کنیم .

2- اجرای نشست قیراندود عمودی بر سطح قیر اندود افقی الزامی است .

اجرای عایقکاری بند انبساط :
چنانچه عایق رطوبتی در کف و سطح زیر دیوار قیراندود شده باشد ، جهت عایق بند انبساط از عایق ایزوگام به شرح زیر استفاده می کنیم :
1- باتوجه به نشست و پوشش (اورلپ ) ، عایق ایزوگام بر سطح عایقکاری کف به اندازه 15 سانتیمتر و عایق زیر دیوار نیز به اندازه 15 سانتیمتر وجهت برگشت عایق ایزوگام از دو جهت به اندازه 25 سانتیمتر ، جمعا 55 سانتیمتر در طول مشخص تهیه می کنیم .
2- جهت عمل نورد دهی در ناحیه میانی ، عرض عایق ایزوگام را حرارت ملایم می دهیم ، به طوری که عایق سخت ، نرم وشکل پذیر شود .
3- دو شمشه ، یکی را در سطح زیر لبه عایق پس از رعایت اندازه برگشت و "اورلپ " ، و دیگری را بر سطح روی عایق و در راستای شمشه زیر قرار می دهیم و سپس به آرامی طوری که عایق نشکند آن را خم می کنیم .
4- عمل مشابه را در لبه دیگر عوض عایق ایزوگام و با رعایت اندازه ای حدود 15 سانتیمتر جهت برگشت و پوشش عایق ایزوگام انجام می دهیم که در نتیجه ، ناحیه میانی با خمیدگی به صورت گود و مدود در می آید .
2- جهت پیشگیری از خطرات احتمالی ،محل نشست عایق رطوبتی را بند انبساط می دهیم ، یعنی سطح زیر و اطراف آن را با ماسه نرم و غیر آهکی و مواد مضره پر و مفروش می کنیم .
5- لبه عایق رطوبتی در زیر دیوار و لبه عایق رطوبتی در کف را به را به قیر گرم آغشته می کنیم .سپس ، عایق ایزوگام نورد داده شده را از دو طرف به سطح دو عایقکاری مذکور متصل می کنیم .
3- برای آنکه دو لایه میانی عایق ایزوگام و محافظت آن به هم متصل نشوند ، ورق چوب پنبه و یا ورق یونولیت می گذاریم .
4- بدیهی است که اگر پی و ساختمان نشست کنند ، عایق ایزوگام باز می شود و قطرات آب و یا رطوبتهای شدید به سطح فضا و قسمتهای داخلی بنا نفوذ نمی کند
5- بعد از اجرای رج محافظتی روی عایقکاری زیر دیوار و حفاظت عایق بند انبساط و کف ، دیوار سازی را ادامه می دهیم .
6- در اجرای کفپوش ، قسمتی از موزاییک فرش ویا سنگفرش در روی بند انبساط عایق رطوبتی برابر شکل باید فاقد ملات باشد این عمل سبب حفاظت بند انبساط عایق رطوبتی می شود .
7- چنانچه زمین زیر ساختمان قبلا خشک و به عللی نفوذ رطوبت دائمی شود بنا به مسایل ذکرشده می توان در روش بازسازی ،موارد ذکر شده را درحالت تعمیر نیز به وجود آورد .

    دلایل طبله کردن کاشی

(منظور از طبله کردن کاشی در آمدن کاشی از سر جای خود میباشد)بی توجهی در ملات گذاری استفاده از کاشی کاملا خشک به کارگیری روشهای غلط دوغاب ریزیاستفاده کردن خاک رس در ملات ماسه و سیمانروش تعمیر طبله کردن کاشیپس از خالی کردن ملات قدیمی کاشی را نصب و تعمیر کرده برای نصب میتوان از چسب کاشی استفاده کرد و سپس از دوغاب بندهای کاشی کاری را بند کش و تمیز میکنیم.تعمیر ونگهداری ساختمان (تعمیر موزائیک)به چه دلایلی موزائیک ها لق میشوند چنانچه ماسه ملات موزائیک فرش ، شسته باشد از نوع درشت دانه بعلت زبری بین ملات و موزائیک پیوند به وجود نمی آید و به مرور زمان بر اثر رفت وآمد و جابجایی و سایل و غیره موزائیک فرش نیز لق میشود.جلوگیری از لق شدن موزائیک باید از ماسه ریز دانه سیلت دار استفاده کرد تا سبب چسبندگی هر چه بیشتر ملات و موزائیک شود.باید سطح موزائیک را از گرد و غبار پاک کرد .روش تعمیر موزائیک هایی که لق شده اند (تعمیر جزیی) موزائیک و موزائیک هایی که لق شده اند را با لبه کاردک یا کمچه از جای در آورده سطح ملات زبره را گرد گیری و مرطوب میکنند. موزائیک راازملاتهای قدیمی پاک میکنیم(دوغاب اطراف را میتراشیم)وآن را زنجاب میکنیم دوغاب اصلی ساخته شده را روی ملات سابق زبره که سخت شده میریزیم و موزائیک را در جای قبلی خود قرار میدهیم . و سطح موزائیک لزوم با مشت و تخماق میکوبیم عمل دوغاب ریزی را بلافاصله در موزائیک های لق شده انجام میدهیم.با پودر سنگ .سطح دوغاب اضافی را خشک و سپس با کمچه جمع میکنیمنکته:اگر دو سر موزائیک را به اندازه نیم سانتیمتر بتراشیم ملات دوغاب بین آنها بهتر قرار گرفته و چسبندگی بیشتری به وجود می آید.برای خود گیری بهتر موزائیک سطح آن را تا 48 ساعت با پارچه و گونی نمدار مرطوب نگه میدارندچنانچه چسب کاشی در دسترس باشد پس از غبار گیری موزائیک بجای دوغاب از چسب استفاده شود بهتر استاگر لقی موزائیک به تعداد فراوان یا در کل سطح باشد به تعمیر کلی می پردازیم.موزائیک ها را جمع میکنیم. دوغاب اطراف آنها را میتراشیم و آنها را مرطوب میکنیم. سطحی که قرار است موزائیک روی آن قرار بگیرد (زبره) را کاملا مرطوب کرده و ملات ماسه بادی و سیمان با عیار 250 کیلو گرم در متر مکعب را روی ملات قبلی اجرا میکنیم.موزائیک فرش را با ریسمان کشی بنایی میکنیم.نکته:*ملات های زبره قبلی جمع آوری نمی گردد. مگر در کف سازی کمبود ارتفاع به وجود آید.قطر ملات باید بین 1.5 تا 2 سانتی متر باشد . در زیر موزائیک های فرش شده هم نباید از 5 میلیمتر کمتر باشد و کرم گذاری با دقت صورت بگیردگاهی مواقع لازم است از نیم یا سه قدی استفاده کرد .در این حالت پست موزائیک را با تیشه تیز خط انداخته و خالی کرده ( میتراشیم) و با چکش به آن ضربه زده از هم جدا میکنیم.

پیشگیری رطوبت بالارونده :
چنانچه دیوار بنا قیر اندود نشده باشد ، ویا به علل گوناگون قیراندود آن معیوب اجراشده باشد و به علت چکه کردن از لوله ویا هر علت دیگر ، ممکن است رطوبت از سطح پی و کرسی چینی به مرور زمان به طرف بالا بکشد و سبب اشکالات اساسی وظاهرهی کپ کردن و با طبله شدن گچکاری و اندود باشد در این صورت ، امکان خالی شدن پای دیوار وجود دارد که خطرناک است. از نظر بهداشتی نیز عوارض ناگواری وجود دارد که به مرور زمان پیش می آید . اگر پی شفته ای باشد ،در اثر رطوبت حالت خمیری پیدا می کند که به مرور زمان ، باعث نشست ساختمان نیز می شود .
روش پیشگیری :
معمولا حد بین ملات و موزاییک را در زیر دیوار قیر اندود می کنیم . برای قیر اندود کردن مرحله ای دیوار، با رعایت 100تا120 سانتیمتر فاصله از دیوار را شمبعندی می کنیم و در صورت نیاز به طور مطمئن تنگ می پندیم .
خالی کردن پای دیوار :
برای اینکه قیراندود به صورت اصولی انجام شود ، به اندازه 50تا 60 سانتیمتر پای دیوار را به شکل یک کانال سرتاسری خالی می کنیم . ارتفاع این کانال به اندازه 30 سانتیمتر است .
شکافتن قسمتهای مختلف دیوار :
1- برای اجرای قیر اندود به اندازه 5 رج از دیوار مرطوب را حدود 120 سانتیمتر خالی می کنیم .
2- سه رج در ناحیه سطح زیر موزاییک و 2 رج در سطح روی موزاییک را خالی می کنیم .
3- معمولا یک متر از دیوار سالم را رها می کنیم و مجددا 5 رج حدود 120 سانتیمتر را خالی می کنیم .
4- بترتیبی که گفته شد ، تمام جوانب دیوار را که مرطوب است به شکل یک درمیان مانند لانه زنبوری خالی می کنیم .
کرسی چینی :
1-در سطوح دیوار ، خط ترازی به ارتفاع لازم درست می کنیم و بعد از اندازه برداری کرسی چینی ، با ملات ماسه و سیمان و آجر آبخوار در سه رج با رعایت پیوند بنایی می کنیم .
2- در حفره های باز شده ، کرسی چینی را کاملا همتراز یکدیگر بنایی می کنیم .
3- پس از سه رج کرسی چینی ، اندود ماسه و سیمان را به طور صیقلی انجام می دهیم .
بستن زیر دیوار :
8- بعد از عایق کاری با قیر گونی ، ملات ماسه و سیمان می ریزیم و دو رج آجر آبخوار را با رعایت پیوند و 10 سانتیمتر عقب نشینی از هر طرف ، عایقکاری مرحله بعد را انجام می دهیم .

پوشش سنگ پلاک در اطراف ستون :

1-در مواردی که اطراف ستونها با ستونها با سنگهای الوان به شکلهای مختلف پوشش می شود برای اتصالات هرچه بیشترملات با پشت سنگ و تیرآهن باید زائده های فلزی بر ستون جوش دهیم .

2-پس از آغشته کردن ستون با عایق ضد زنگ ، سنگ پلاک را برای پوشش دادن ستون آماده و نصب می کنیم

3-با رعایت ملاتخور، سنگهای پلاک را به طور شاقولی درمحل خود نصب می کنیم

4-درصورت نیاز می توانیم سنگ پلاک را با اتصالات لازم در اطراف پل نیز انجام دهیم .

باسلام خدمت بازدیدکنندگان محترم

ازتاخیربه وجودآمده درارائه مطالب جدید دراین وبلاگ کمال پوزش رادارم وامیدوارم باارائه مطالب جدیدبرای بالابردن سطح آگاهی شما کاربرمحترم مفیدواقع شوم.

باتشکر

مهندس محمودی